Oenoturism – Vie si Vin

Atlasul vinului românesc – un proiect de excepție

Onutu Tiberiu — Sat, 22 Oct 2022 10:53:17 +0000

Prin 2013, un tânăr ghid turistic si gazdă în Ceptura la ceea ce atunci se numea „DIY Ceptura – Do it Yourself Ceptura” distribuia turiștilor străini primele lui hărți ale podgoriei Dealu Mare. De asemenea, pe holul casei de oaspeți unde organiza „degustarile” desenase pe perete o hartă mare a podgoriei.

Au trecut 9 ani. Tânărul s-a maturizat (ca un vin roșu în baric😜), s-a perfecționat, s-a documentat și acum ne prezintă rezultatul muncii lui.

Cu o săptămână în urmă v-am informat despre frumosul proiect al lui Iulian Barbuceanu (tânărul despre care vorbeam mai sus) – Atlasul Vinului Românesc. Recent am primit de la el o hartă demo a podgoriei Dealu Mare despre care încerc să fac, în premieră, o mică recenzie.

Harta este realizată pe canvas de poliester cu cerneluri rezistente la apă, pe suport impregnat cu rășină. Altfel spus, nu se rupe, nu se strică dacă se udă, nu se decolorează dacă stă în soare. Exemplarul de față este făcut la scara 1 : 691.000 astfel încât să se poată încadra frumos și eficient în formatul 63 x 43 cm. Rulată frumos și introdusă în tubul de protecție încape la fix în rucsacul unui oenoturist care vrea să descopere viile și vinurile României.

Conform legislației în vigoare, arealul viticol al României este format din regiuni viticole. La rândul lor, acestea sunt formate din podgorii, iar acestea sunt formate, la rândul lor, din centre viticole. Mai sunt și centre viticole independente, dar nu vorbim acum de excepții. În cazul de față, avem podgoria Dealu Mare formată (de la vest la est) din centrele viticole Boldești, Valea Călugărească, Cricov, Urlați-Ceptura, Tohani, Breaza, Pietroasa, Merei și Zorești foarte bine delimitate pe hartă.

Dar Dealu Mare este și areal DOC delimitat nu de un act normativ, ci de caietul de sarcini realizat de către asociația profesională din această zonă. Teoretic, arealul DOC ar trebui să fie mai mic sau egal cu arealul podgoriei Dealu Mare.
Zonele pretabile pentru obținerea vinurilor cu DOC ar trebui să fie bine delimitate ținând cont de sol, de climă, de randamente și multe altele. Tot teoretic, arealul IG ar trebui să ocupe o parte din zona rămasă din excluderea arealului DOC. Și tot teoretic, din zona rămasă ar trebui să se stabilească și arealul în care se obține vin varietal.
În practică, suprafațele cu DOC, IG și varietal se suprapun deoarece suprafața podgoriei este tratată ca un tot unitar, urmând ca vinurile să primească certificarea corespunzătoare în funcție de caracteristicile pe care ar trebui să le aibă confom caietului de sarcini. Asta înseamnă că o plantație poate fi încadrată fie la DOC, fie la IG, fie la vin varietal. Iar situația se poate schimba de la an la an.

Harta lui Iulian ne arată și arealele numite „subdenumiri”. Dar ce sunt acestea? Din câte știu, termenul „subdenumire” a fost folosit prima dată în Legea viei și vinului din 2002, dar niciodată nu a fost definit. Este o denumire fără logică și fără sens. Între timp, acea lege a fost abrogată și înlocuită cu alta în care termenul nu mai există. Totuși, el a fost preluat în caietele de sarcini, dar nici aici nu este definit. Putem doar să intuim că, dacă arealul „DOC” are echivalent arealul „podgorie”, „subdenumirile” ar putea avea echivalent „centrele viticole”. Harta ne arată echivalența asta în cazul arealelor Boldești, Valea Călugărească, Tohani, Breaza, Pietroasa, Merei și Zorești, dar ne arată și o situație extrem de ciudată în cazul centrelor viticole Cricov și Urlați-Ceptura. Se poate observa pe hartă că subdenumirea Urlați este formată din două areale. Unul format din partea de vest a centrului viticol Urlați-Ceptura și din partea de sud-vest a centrului viticol Cricov, iar al doilea este un mic areal din mijlocul centrului viticol Cricov! Celălalt areal, subdenumirea Ceptura, este format din partea de est a centrului viticol Ceptura. Vă las pe voi să apreciați logica unei astfel de delimitări.

Mai precizez că este extrem de dificil de delimitat aceste mici areale deoarece în statul român unitatea administrativ-teritorială de bază este comuna, nu satul, și nu există o delimitare clară a niciunui sat din România. Asta înseamnă că dacă o comună are mai multe sate, un sat este într-un centru viticol, iar alt sat într-un alt centru viticol nu se poate face o delimitare clară, ci doar una aproximativă. De asemenea, dacă în unele caiete de sarcini se amintește de niște sate din componența unor „subdenumiri” vor fi aceleași dificultăți în delimitarea acestora.

Dacă ne uităm pe hartă vom observa că limita de sud a podgoriei trece în majoritatea cazurilor peste șoseaua Ploiești-Buzău, iar în 3 cazuri (Valea Călugărească, Breaza și Merei) chiar peste linia de cale ferată Ploiești-Buzău! În realitate, plantațiile de vii, bine marcate pe hartă, încep cam de la 2-3 km nord de șosea. Astfel marcate pe hartă, plantațiile viticole ne pot ajuta să identificăm foarte bine limitele teritoriale ale podgoriei și ale centrelor viticole.

În sfârșit, ajungem la producători. Aceștia sunt marcați foarte vizibil pe hartă, cu caractere negre pe fond roșu. Putem să remarcăm că în partea de nord a podgoriei nu sunt producători de vin. Să fi greșit Iulian limitele teritoriale? Nu! Zonele de nord sunt mai degrabă zone potențiale pentru cultura viței-de-vie, nu zone cultivate cu viță-de-vie. De fapt, o verificare cu Google Maps sau chiar cu OpenStreetMaps ne poate confirma acest aspect.

Harta este foarte bine realizată și foarte utilă. Amatorii pot identifica foarte ușor producătorii din acest areal și își pot stabili itinerariul de deplasare într-un circuit oenoturistic. Mă gândesc că i-ar ajuta și mai mult dacă ar fi trecute pe această hartă și unitățile de cazare astfel încât să-și poată planifica cât mai bine etapele de deplasare.

În mod sigur, harta asta este utilă producătorilor pentru că ei sunt marcați destul de precis pe hartă, într-un mod nedicriminatoriu.

De asemenea, ea ar putea fi foarte utilă specialiștilor. Ea poate arăta de ce actuala podgorie este mult prea mare și de ce ar trebui împărțită în mai multe areale, fiecare cu DOC-ul ei. Am luat ca reper comparativ AOC Bellet care, teoretic, are o suprafață de 650 ha, din care doar 70 ha cu viță-de-vie!
De exemplu, zona viticolă cuprinsă între râul Teleajen și râul Cricovul Sărat ar putea fi un areal distinct cu DOC propriu. Zona actuală care corespunde centrului viticol Pietroasa ar putea fi extinsă pentru că și-n centrul viticol Breaza, și-n centrul viticol Merei sunt dealuri cu caracteristici similare celor din centrul viticol Pietroasa, deci ar fi un areal DOC Pietroasa ceva mai mare. Zona rămasă între centrul viticol Boldești și centrul viticol Pietroasa ar putea fi împărțită în trei areale DOC: Urlați, Ceptura și Tohani. Cunosc foarte bine această zonă și vă spun că sunt diferențe majore între caracteristici lor pedoclimatice. Nu văd utilitatea centrului viticol Cricov, zona de sud a acestuia putând fi foarte bine intregrată în DOC Urlați. Pentru Merei și Zorești nu mă pronunț pentru că nu cunosc foarte bine aceste areale.

În concluzie, avem o hartă cu o reprezentare foarte fidelă care depășește în calitate orice alte hărți realizate până acum la noi în țară. Evident, trebuie ținut cont că autorul a realizat această hartă în baza datelor care sunt publice la acest moment. Sper ca autoritățile să fie și mai transparente astfel încât versiunile viitoare ale hărții să fie și mai reprezentative, mai fidele. În forma actuală o pot recomanda oricărui străin care vrea să descopere producătorii români și vinurile lor.

Să mai precizez că de la începutul lunii noiembrie vor fi disponibile și hărți ale altor podgorii din țara nostră.

Nu-mi rămâne decât să-l felicit pe autor pentru această realizare de excepție.

Jurnal de călătorie în Ungaria și Croația (I)

Onutu Tiberiu — Mon, 30 Aug 2021 08:25:12 +0000

Tiberiu Onuțu 30 august 2021

Într-o zi mă sună Iulia Scavo și-mi spune că aș putea participa și eu cu un articol la o secțiune din cadrul concursului Web Wine Writing, competiție la care și ea a participat anul trecut (a câștigat chiar premiul cel mare). Am ales secțiunea de vinuri aromate că tot aveam o bază documentară legată de Busuioaca de Bohotin obținută după plimbarea mea la Huși în februarie 2019. Și tot mă rugase un cercetător să-i pun la dispoziție informațiile pe care le am eu despre acest soi. Deci, împușcam mai mulți iepuri dintr-un foc.

Așa că, 5 zile și 5 nopți am făcut bătături la degete redactând articolul. Cum nu mă consider buricul pământului și nici stăpânul adevărului absolut, așa cum fac de obicei la subiecte din astea importante, am dat ciorna acestui articol și altora care au mintea limpede și, mai ales, au cunoștințe în domeniu, ca să-mi recenzeze lucrarea (săr’ mâna tuturor, se știu ei). Am făcut corecturile și completările de rigoare și l-am publicat pe site-ul propriu.

Articolele participante la concurs au fost jurizate, iar primele 3 (printre care și al meu) au fost selectate în finală. De-acum, clasamentul final urma să fie stabilit de voturile obținute timp de 10 zile. Nu mai detaliez pe acest subiect. Cert este că m-am clasat pe locul 2.

Bine, și-atunci cum de-am ajuns în Ungaria? I-am pus și eu această întrebare doamnei Ágnes Németh, organizatoarea concursului, și am primit următorul răspuns:

You were invited because we wanted good wine writers and you are a good wine writer, it is so simple.

OK, mulțumesc frumos pentru aprecieri!

La drum

De-acasă până la Hotel Vitis din Villány sunt 840 km care, după Google Maps, s-ar face în 9 ore și jumătate. Teoretic, aș putea să-i fac dintr-o bucată, dar vorba surorii mele: auzi, frate-miu, când te mai ia entuziasmul mai aruncă-ți și o privire-n buletin! În consecință, am zis să plec cu o zi mai devreme, fac un drum de 6 ore și jumătate, mă cazez la Balla Geza și mai vizitez și ceva crame din zonă pe care le-am ratat data trecută când am fost cu Aurelian Mantu și Bogdan Cristea. Iar restul drumului către Villány (unde trebuia să ajung a doua zi, la ora 11.30, ora Budapestei) îl fac a doua zi. Dar, dacă tot sunt în drumul meu, de ce să nu rezolv și problemele de documentare cu privire la producătorii istorici de spumante de la Apoldu de Sus și de la Alba Iulia?

17 august

Miercurea Sibiului și Apoldu de Sus

În consecință, la ora 5.00 plecam la drum. Prima oprire a fost la Primăria Miercurea Sibiului, localitate din care face parte și satul Apoldu de Sus. Vorbind din timp cu secretarul primăriei m-a asigurat că voi avea acces la documentele arhivate care au aparținut fostului producător de spumante Dacia Apold. Și vreau să vă asigur că oamenii au fost de cuvânt. Ba, mai mult, am reușit să ajung la domnul Dumitru Vlaicu, fost șef de cramă la Dacia Apold, despre care toți spuneau că este foarte dificil, dar dacă-l conving să vorbească, aflu cam tot ce mă interesează. Și l-am convins.

Am ajuns și la fosta fabrică de spumante aflată într-o fază de reconstrucție după ce a fost preluată de către USAMV Cluj-Napoca. Aici am avut plăcerea să-l întâlnesc pe domnul Roland Blaj, administratorul societății Apoldia Maior care gestonează, printre altele, și fosta fabrică de spumante. Se lucra intens pentru că, spunea dânsul, în două săptămâni trebuie să fie gata!!! Mi-a căzut fața când am auzit de acest termen. Dar nu vă spun ce față am făcut când, la plecare, mi-a oferit o sticlă de spumant din ultima producție a vechii societăți. Eu venisem să fotografiez o astfel de sticlă, dar nici prin gând nu mi-a trecut că aș fi putut să obțin așa ceva.

Am plecat la drum bifând ca rezolvate obiectivele din această etapă.

Alba Iulia

Următorul popas a fost la Alba Iulia. Din păcate, nu s-au aliniat astrele și nu am reușit să rezolv mai nimic legat de documentarea mea. Din fericire, am ajuns, în sfârșit, la Vinăria Hugo unde lucrează bunul meu prieten, Eugen Odainîi. I-am spus că nu am de gând să stau foarte mult, așa că în timpul foarte scurt avut la dispoziție mi-a prezentat extrem de operativ vinăria pe care o administrează. Am rămas plăcut impresionat de tot ce-a făcut omul acesta aici. Bine, a avut libertate deplină din partea proprietarului care nu-i vreun Becali în domeniul vinului.

Pensiunea Balla Geza

Drum întins apoi către Pensiunea Balla Geza. Îmi las bagajele, consult lista cu producătorii din zonă întinsă pe vreo 4 pagini, realizată cu ajutorul Mirelei Heizer (mulțumesc frumos!), să văd cu cine-ncep. Trebuia să ajung și la Daiconi să cumpăr un spumant de-acolo, dar am zis să încep cu crama cea mai depărtată din centrul viticol Măderat, Crama Dradara, urmând ca la întoarcere să trec și pe la Daiconi. Ei, aș! Nu a fost o problemă distanța, ci faptul că aproximativ 25% din drum era în refacere. Era de așteptat la semafoarele instalate sau la paletiștii de șantier, se mergea cu 10-20 km/h pe acea porțiune. În fine, am trecut de porțiunea asta și… drum întins către Mocrea. La un moment dat văd de pe șosea, la distanță, o vie frumoasă pe deal. Oare o fi a celor de la Dradara? Mi-am pus atunci întrebarea: de ce o fi această zonă în componența podgoriei Măderat? Pentru că aici este ALTCEVA. Iar când am ajuns la destinație mi-am dat seama că nu am evaluat greșit.

Crama Dradara

L-am găsit aici pe Cosmin Reaboi care mi-a făcut un scurt istoric al cramei, după care ne-am urcat în mașină și am urcat în partea superioară a plantației de vie. Solul vulcanic, panta foarte înclinată mă fac să cred că pentru un viticultor acesta este un colț de rai. Vizita a durat o oră și jumătate și, cum nu puteam să degust (eu fiind șofer), am primit de la Cosmin niște vinuri pentru a le degusta când îmi va permite situația.

Întorcându-mă pe același drum în lucru de care am amintit mai sus am ajuns destul de târziu la pensiune. Am ratat Daiconi, deci și spumantul. Asta e, nu le poți avea pe toate.

Jurnal de călătorie în Ungaria și Croația (II)

Onutu Tiberiu — Mon, 30 Aug 2021 08:24:51 +0000

Tiberiu Onuțu 30 august 2021

18 august

Spre Hotel Vitis, Villány

A doua zi, la ora 6.00 plecam spre Ungaria. Eu, cam vitezist de fel, fusesem prevenit de Mirela Heizer. – Vezi că pe-aici nu se admite nici măcar 1 km/h în plus așa cum este în România. Ai călcat-o (pedala de accelerație), ai încălțat-o (amenda). De asemenea, mi-a zis de renumita pâine ungurească de 20.300 forinți după care vin destui români în Ungaria. Pâinea costă 300 forinți, iar amenda pentru încălcarea restricției la stop 20.000 forinți. Oprești la stop (să nu se învârtă deloc roata), numeri până la 5 și abia după aceea pornești!!! Plus încă multe alte restricții. Asta cu stopul 5 secunde mi se pare frustrantă, dar na, ce să fac? Mă supun regulilor.

Pun Waze la treabă, trec granița, dar în loc de autostrada de care îmi zicea domnul Balla Geza ajung pe niște drumuri comunale cu asfalt de parcă era după bombardament. Cum? În Ungaria așa ceva? Da, în Ungaria. La un moment dat era o restricție de 30 km/h. OK, mă conformez. În scurt timp, în spatele meu se face o coadă de aproximativ 15 mașini. La un moment dat, unu mai curajos intră în depășire și dus a fost. După el au urmat absolut toți ceilalți. Mai rămăsese un fraier. Bănuiți cine.

Ceva este în neregulă. Verific încă o dată Waze și-mi dau seama că nu am bifat corect o setare. Reiau călătoria și, după câteva peripeții, ajung pe drumul cel bun. Merg cu 129 km/h pe autostradă, dar parcă stau pe loc. Toți trec pe lângă mine, indiferent că sunt români sau unguri.

Având în vedere că pierdusem ceva timp din cauza setării greșite a navigatorului la un moment dat „mă lipesc” de un șofer d-ăsta „vrednic” și… dus am fost. Pe traseu am văzut fel și fel de specimene, așa că cine-mi spune mie că șoferii unguri diferă mult de-ai noștri minte de-ngheață apele. Autostrăzile nu sunt ca-n Franța, dar… dacă la noi nu prea sunt, la ei sunt. Drumul a fost numai în zonă de șes că-mi puneam problema la un moment dat dacă ungurii cultivă via la șes sau or fi pe undeva și niscaiva dealuri.

Am ajuns în timp util la Hotelul Vitis din Villány. Am fost primul. Mă duc la recepția hotelului să mă interesez de camera care îmi este alocată. Recepționera nu știa nimic!!! Hmmm, ceva nu este în regulă. Ca-n povestea aia a lui Jules Verne, 80 de săptămâni în balon, mă gândesc dacă nu am greșit ziua când trebuie să ajung. Mă uit din nou în emailul de la Ágnes Németh. Da, trebuie să fiu prezent pe 18 august 2021 la ora 11.30. Și era ora 11.00. Îi trimit un email și-aștept. Îmi răspunde și-mi spune că a transmis lista la recepție. Revin și sunt întâmpinat cu un zâmbet larg și cu (probabil) o urare de bun venit în limba maghiară. Nem tudom magyar. Mă regăsesc pe lista transmisă atunci prin email, îmi iau cheia de la cameră și mă instalez. În cameră găsesc formula de Bun venit! sub forma unei sticle de vin de la Sauska (pronunțat Șaușca)! Apoi ies afară să mă bucur de aerul curat, de priveliște, de pomi, verdeață și liniște. Cam prea multă… Nu tu manele din mașini decapotabile, nu tu să treacă vreunul cu vaca pe stradă, nu tu să țipe la vecinu că i-au intrat găinile pe proprietate.

În scurt timp apare Kovács Boglárka Dóra, din partea organizatorilor, urmată de ceilalți invitați. O văd, la un moment dat, pe Anne-Wiese van Oosten care mă întrebase dacă am vreun loc liber în mașină la întoarcere. Aflu că, de fapt, ea a venit din România, că știe și ceva limba română. Fain!

Crama Sauska (Sauska Pincészete)

Intrăm în programul organizatorilor. Primul popas este la Restaurantul Sauska 48 că, deh, dup-atâta drum, ne-o fi și nouă foame (sic!). Suntem răsfățați cu tot felul de preparate, unul mai bun și mai atrăgător decât altul. Evident, pentru fiecare preparat era asociat câte un vin din producția proprie. Cel alb, un Sauvignon blanc din 2020, era făcut în stil Lume Nouă, dar nu bombastic precum unul de Noua Zeelandă. La următorul preparat a apărut în pahare și Cuvée 7, un cupaj din Cabernet-Sauvignon, Cabernet franc și Merlot, 2017, pe care l-am apreciat foarte mult. La final a apărut un Merlot 2016 și zarurile erau aruncate.

Reprezentantul cramei era un tinerel de nota 10. Nu tu fițe-n creier, nu aroganțe. Nu, un tip de o modestie rară, foarte bine pregătit, elegant. La un moment dat, prezentând el soiurile cultivate, le menționează rând pe rând, iar la final spune: – Da, avem și ceva Cabernet franc! Dar chiar Cabernet franc era regele acelei regiuni. Ce mai, omul acesta mi-a lăsat o impresie extrem de plăcută ca ambasador al cramei.

După ce am mâncat mi-am făcut timp să-mi arunc o privire-n jur. Vedeam în fața mea dealurile îmbrăcate de vie, iar cele mai înalte erau acoperite-n vârf cu pădure. Ah, la Liliac am mai văzut așa ceva care mi-a luat ochii. M-a frapat faptul că în fiecare parcelă de vie era o căsuță. Una mică, mică, în care poate oamenii își pun uneltele, sculele, poate și altele, folosite la întreținerea viei.

Nu după mult timp ne pregătim de îmbarcare într-o… remorcă de tractor!!! Băi, ce oameni și ungurii ăștia. Nu tu o mașină de teren. Nuuu, în remorcă! Ce oameni! Am fost urmați îndeaproape de o mașină de teren care părea destinată protecției noastre. Daaaa, era echipa de filmare! -)))))))

Lăsând caterinca la o parte, asta a fost o experiență grozavă. Cu acest mijloc de transport am avut posibilitatea de a vedea în timp scurt cum se trece de la regim de câmpie la regim colinar. Drumul printre vii era betonat, iar priveliștea excelentă. Și pe la ei vezi costrei, dar în general, viile sunt îngrijite. Nu prea am văzut parcele neacoperite de vie și, oricum, nu am văzut absolut nicio parcelă de vie în pârloagă.

Ajungem în vârful dealului unde lângă o statuie a unei sfinte locale ne aștepta reprezentantul cramei cu un spumant rece!!! Voi știți că mie nu-mi plac spumantele. Nuuuu, deloc! -)))

Aici, telefoanele noastre au început să primească mesaje: Bine ați venit în Croația! Dacă te deplasai câțiva metri mai încolo venea un alt mesaj: Bine ați venit în Serbia! A fost nevoie să trecem pe selecție manuală a rețelei că, altfel, nu știu unde am fi ajuns.

Acolo, sus, era plantația de Cabernet franc, așa că după prezentarea unor detalii despre acest soi, despre tipul de tăiere și despre vinificația acestuia, în pahare a fost turnat vinul obținut din strugurii de pe această parcelă. Am fost interesat de tipul de tăiere. După cum se poate vedea și-n fotografii, cepii sunt lăsați cu unul, maximum 2 ochi. În acest fel, lăstarii rezultați sunt foarte dezvoltați. Foarte interesant.

Crama Tamás Günzer (Günzer Tamás Pincészete)

Următorul popas a fost la Crama Günzer Tamás. De fapt, este o combinație de restaurant și cramă. În 2019 a fost declarată vinăria anului în Ungaria. Ne-am așezat la masă, că doar n-am mai stat de mult timp (sic!), iar gazda ne-a răsfățat cu vinurile din producția proprie. Au trecut prin fața noastră: un vin alb de Lume Nouă din Sauvignon blanc, 2020, unul rosé cu aciditate până la cer din Pinot noir, Zweigelt și Merlot, tot din 2020, un vin roșu (cruuud) din Syrah, 2019, și, la final, un cupaj de Merlot, Cabernet franc și Cabernet-Sauvignon din gama Bocor, 2016. Vorba vine, la final, pentru că asta s-a petrecut pe terasa restaurantului. Dar pivnița ascundea și ea niște comori. Așa că ne-am luat târnăcopul, pardon, bloc-notesul, să vedem ce găsim acolo. Și-am descoperit câteva vinuri, unele mai tinere și nărăvașe, altele mai mature și rotunjite, unul mai bun decât altul. Ne-am întors la hotel precum albinele cu polenul pe picioare. Am avut alocată o perioadă scurtă de socializare și, ca să nu ne ieșim din ritm, ne-am îndreptat către ultimul obiectiv al zilei.

Pivnița Bock (Bock Pince)

Vizităm întâi crama care ne impresionează din multe puncte de vedere. Tuneluri lungi, reamenajate, care duceau către peștera lui Ali Baba. Adică pivnița cu vinuri. Baricuri peste baricuri. Am fost preluați de către ghidul-somelier care ne-a răvășit cu vinurile cramei. Și nu au fost puține. Expresia „stați așa să vă mai arăt ceva” s-a repetat de multe ori. Și de fiecare dată paharul era umplut cu alt vin, alt vin, alt vin. Un Blaufränkisch, niște vinuri din Cabernet franc… Unul mai interesant decât altul.

După aproximativ o jumătate de oră de degustat am ajuns într-o incintă foarte interesantă. În centru era un cerc pe care erau menționate toate cele 12 zodii. Dacă vorbeai de pe un loc corespunzător unei zodii erai auzit de cei din jur de parcă vorbeai la microfonul unei stații de amplificare. În fine, ieșim la suprafață și suntem îndrumați către o terasă semiacoperită a restaurantului.

Gazdele s-au întrecut în a ne oferi cele mai bune preparate ale localului. Se pare că preparatele din gâscă sunt foarte cunoscute nu doar acolo, dar și-n afara zonei. Când au venit farfuriile cu copanul de gâscă fiecare a încercat să mănânce cât mai elegant, cu furculița și cuțitul. În faza finală, s-au mai dat coate și s-au mai auzit însemnuri de a lăsa tacâmurile și de a manipula (sic!) copanul așa, ca pe vremuri.

La masă a venit la un moment dat și bătrânul Bock Jozsef, proprietarul cramei. Un om care-și duce bine ani-n spate și, nu doar că gestionează bine destinele cramei, dar și pe cele ale asociației de proprietari din Villány. Este un om foarte respectat așa cum erau și la noi respectați pe vremuri cei în vârstă.

Evident, toate preparatele de aici au fost acompaniate de vinuri din producția proprie. Am început cu Bock Cuvée 70 + din 2018 (Bläufrankisch 50%, Merlot 25%, Cabernet franc 25%), apoi cu Bock cuvée din 2015 (Cabernet-Sauvignon 60%, Cabernet franc 30%, Merlot 10%) și, ca să fie tacâmul complet, bătrânul Bock a cerut să se aducă la masă și Capella 2009 (Cabernet franc 60%, Merlot 10%, Cabernet-Sauvignon 30%)!!! Cel din 2018 era crud încă, dar celelalte au uns toate angrenajele.

Jurnal de călătorie în Ungaria și Croația (III)

Onutu Tiberiu — Mon, 30 Aug 2021 08:24:16 +0000

Tiberiu Onuțu 30 august 2021

19 august

Următoarea zi a început cu o vizită la… Biserica Máriagyűd. Nu prea am înțeles și nu prea am agreat acest lucru, dar am stat cuminte-n banca mea respectând programul vizitei. Biserica era dotată cu o orgă la care cineva își manifesta abilitățile. E-adevărat, dacă aș fi ascultat Toccata și fuga în Re minor a lui Bach alta era situația, dar nu a fost cazul.

Crama Attila Gere (Gere Attila Pincészete)

De la Máriagyűd ne-am îndreptat către Vinăria Gere Attila. De fapt, primul popas a fost la plantația de vie aflată pe același deal pe care se află și cea de la Sauska numai că la Sauska urci undeva pe dreapta, iar la Gere urci pe stânga. În partea mediană a dealului, tractoarele întrețineau solul, iar în vârf trei tractoare cu pompe stropeau de zor în vie. Am ajuns la o cladire în vârful dealului care ne-a asigurat o panoramă superbă. Am fost primiți pentru început cu două vinuri perlante din gama Frici: unul alb Királyleányka (probabil Fetească regală), Muscat Ottonel, Sauvignon blanc și unul rosé Medoc noir (un soi se origine franceză, dar care acum se găsește rar doar în Ungaria, Merlot, Bläufrankisch. Nu prea înțeleg eu cum poate fi AOC Villány un vin cu CO2 adăugat, dar nu-mi bat capul acum. Au urmat câteva vinuri obținute în urma colaborării lui Gere Attila cu Schubert Vilmos. Pentru început câteva vinuri albe, lejere, proaspete (2020) din soiurile locale Cserszegi Fűszeres, Irsai Olivér și din soiuri internaționale precum Riesling italian, Sauvignon blanc, apoi un rosé cuvée din Bläufrankisch, Merlot și Pinot noir. Mi-am aruncat o privire și-aci prin plantația de Bläufrankisch, respectiv de Cabernet-Sauvignon ca să văd cum a fost tăiată via, cum este întreținută șamd.

Top 12 Cabernet franc

Să vii la Villány și să deguști cele mai bune vinuri din acest soi care definește foarte bine regiunea este un vis frumos. În cazul nostru, visul s-a transformat în realitate la Crama Gere. Într-un spațiu generos am avut ocazia de a degusta 12 vinuri din Cabernet franc selectate de organizatori. Din punct de vedere profesional, a fost cel mai bun moment al acestui sejur. A fost o adevărată desfătare. Au fost selectați următorii producători: Sauska Borászat, Ruppert Borház, Riczu Tamás Borászata, Gere Attila Pincészete, Bock Pince, Szende Pince, Gere Tamás & Zsolt Pincészete, Lelovits Tamás Pincészete, Bakonyi Péter Pincéje, Günzer Tamás Pincészete, Agancsos Pincészet și Csányi Pincészet Zrt. A fost dificil să fac o departajare pentru că fiecare vin a avut ceva care să atragă. Cine a vrut să descopere un Cabernet franc simplu, sincer, trebuia să încerce vinul nebaricat de la Crama Agancsos. Cine a vrut să se desfete cu vinuri expresive, lucrate, putea să se bucure de vinurile de la Ruppert Borház, Pivnița Bock, Crama Günzer Tamás sau Crama Sauska. Bine, și celelalte vinuri au fost foarte bune și în mod sigur cineva de la Cluj interesat de aceste vinuri se va bucura de ele, dar eu vă spun care sunt cele care m-au impresionat mai mult.

Restaurant Mandula (Mandula Étterem)

Cum se apropia ora prânzului, după acest moment ne-am îndreptat către Restaurantul Mandula (Gere) din Villány. Și aici am fost răsfățați cu fel și fel de preparate culinare de înalt rafinament. Au reapărut o parte din vinurile degustate în vie, dar a fost și o apariție surprinzătoare: un Tempranillo 2019. În final a fost un vin Kopardin 2017 care a arătat tuturor ce pot face cu-adevărat acești oameni. La masă am avut plăcerea să-l cunosc și pe Thomas Brandl cu care am discutat un pic despre spumantele din România.

Castelul Siklós (Siklósi vár)

Ne-am urcat apoi în microbuz și ne-am deplasat către Castelul Siklós. Menționat documentar pentru prima dată în 1294, castelul a trecut de la un proprietar la altul, iar în 1948 a fost naționalizat. După 1955 au început săpăturile arheologice și restaurările. Proprietarii recenți l-au refăcut conform cerințelor arhitectonice ale epocii. Astăzi, în castel se află un muzeu, un hotel și un restaurant.

Am fost întâmpinați la intrarea în castel cu un pahar de spumant Törley. M-am bucurat de un mic concert la orgă construită din… sticle. La nivelul superior era pregătită o scenă unde s-a derulat și festivitatea de premiere din cadrul concursului Web Wine Writing. Cu această ocazie m-am întâlnit cu organizatoarea acestui concurs, Ágnes Németh. I-am oferit sticlele de vin din Busuioacă de Bohotin pe care le-am luat cu mine în acest scop spunându-i: în teorie, Busuioaca de Bohotin se regăsește în articolul scris de mine. În practică, se află în aceste sticle. Cred că i-am făcut o surpriză peste așteptări pentru că a făcut niște ochi mari…

Să le menționez:

Domeniile Averești – Diamond Junior – sec;

Domeniile Averești – Diamond Junior – demidulce;

Domeniile Bohotin – Young – demidulce;

Beciul Domnesc – Sempre rose – dulce;

Casa de Vinuri Cotnari – Colocviu la Veneția – extrasec;

Casa de Vinuri Cotnari – Domenii – demidulce;

Crama Hermeziu – C’est soir – Busuioacă de Bohotin sec;

Crama Hermeziu – C’est soir – Busuioacă de Bohotin demidulce;

Crama Strunga – Busuioacă de Bohotin – sec.

La festivitatea de premiere a fost prezent și Peder Lehman Larsen, unul din jurații de la secțiunea la care am participat, și m-a felicitat pentru articol. Mi-a dat de înțeles că va veni la București și vom putea discuta mai multe atunci.

După festivitate am profitat de prezența unor producători la standuri pentru a degusta din vinurile lor. Încep și eu ca omul serios cu spumantele, că doar știți că-mi plac.

Apare în prim-plan doamna Csilla Jánosi care mă ajută să identific mai ușor, mai repede, acești producători de spumante. Dau la un moment dat și de un producător de pet-nat. Cel alb este demențial. După ce am terminat cu efervescentele am trecut la vinurile albe liniștite. Anne-Wiese mă trage de mână la un stand ca să mă bucur de niște Rieslinguri de Rin. Găsesc întâmplător și un vin slovac orange din Traminer și mă gândesc că trebuie să particip neapărat la următorul festival de profil de la Viena. Trec după aceea la vinurile roșii când deodată îmi sare-n ochi un cuvânt magic: Kadarka. Pfuaiii, aici e de mine. Identific doi producători, degust, după care o amazoană mă direcționează către alți doi producători de vinuri din Cadarcă prezenți la eveniment.

Soarele începuse să se ascundă după linia orizontului, așa că a trebuit să ne retragem. A fost o zi plină, foarte frumoasă.

Alsace Grand Cru Rangen de Thann and Riesling with a fiery soul

Onutu Tiberiu — Tue, 20 Jul 2021 08:25:36 +0000

by Bruno Scavo 20 iulie 2021

Introduction

A solar giant, Rangen is the only volcanic Grand Cru in Alsace. Its uniqueness almost makes it inaccessible, and as a proof I only visited it once, in 1997, during a tasting trip in Alsace. It is unique by its sedimentary- volcanic soil, by its southernmost position in the region as well as by its prominent slope of 68%. Its fiery soul is difficult to tame, and its wines only resemble to the Cru itself: stubborn to face the decades and polished like a diamond born out of fire.

Although Pinot Gris represents more than half of its surface, Riesling shines on this volcanic shrine with such a force, that it made me choose it as its flagship grape. The topic of my essay is to depict the osmotic relationship between the king grape of Alsace and one of the rarest volcanic soils in the world able to welcome it. When it comes to Riesling, one naturally thinks of slate, granite, or limestone. There is basically no other organic link between these two titans – the dark and warm volcanic rock and the pure and vivid Riesling.

The Terroir

The Rangen Grand Cru is situated both on Thann[1] and Vieux Thann communes. Its 22,13 ha are fully exposed to the South: a majestic, dark rocky slide with the most impressive slope amongst all the Alsatian Grand Crus. Vines are situated between 320 and 450 m of altitude, some going as high as 470m, which besides being the steepest, also makes it the highest in Alsace.

Rangen means “slope” in the local dialect, a slope under the strange ruins of the Engelsbourg Donjon – “the eye of the witch”. Legend has it that in this castle count Engelhard witnessed the miracle of Saint Thiébaut: a light crossing 3 fir- trees – “Thannen”, hence the name of the village.

Rangen appears in historical documents by the 12^th century, however its wines started being famous by 1580 when Michel de Montaigne talked about their quality. So do the monks from the Saint Thiébaut College, and others. Rangen had always impressed by its position, its steep arrogance, its aptitude to give exceptional wines. It is also the “Southern gate” of Alsace, so visitors coming by the South were stunned by this unique landscape.

Nevertheless, its position hasn´t always been an advantage: wars, invitations, the Westphalian peace treaty, and catastrophic end of the 30 years ‘war, conflicts that tore it from one side to the other of the frontier, they all culminated with the threat of youngsters leaving their home by the 20^th century to escape the difficult job of working its slope. It is thanks to Zind-Humbrecht who noticed the enormous potential of the Cru in 1977, that Rangen has reborn like a phenix out of its ashes. Rangen acceded Grand Cru status in 1983 and became a single AC in 2011[2].

Who, better than Olivier Zind- Humbrecht MW, can describe its volcanic soul? “Rangen terroir dates to the Devonian and Dinantian ages with Devonian- Carboniferous rocks from the Culm period. This “Cordillera” has been submerged by the sea and eroded by torrents depositing what would become slates and grey wacke of Culm. Volcanic eruptions then covered the slope with magma creating this mix of acid volcanic projections and sediments.” The dark soil is deep, with 40-60 cm layers on the top of the bedrock, with few clays[3] and an important ability to drain the water into the depth.

The most extraordinary feature of the soil is its thermic inertia, while the position of the growth at the end of the valley allows air circulation and ventilation to sweep any trace of humidity, as rainfall on Rangen can be relatively elevated for Alsace (750 mm)[4]. Despite its warm thermic nature, Rangen is a late-ripening micro-climate with cooler and wetter springs and mild, shiny autumns. Riesling enjoys this long maturation cycle with a usual 2–3-week shift compared to other terroirs. Therefore, despite Pinot Gris is widely spread representing 57% of the plantings, Riesling (32%) is transcended by this unique cru. Pinot Gris is preferred on more limestone terroirs to preserve acidity, but here it is all about concentration provided by low yields. It will however remain more varietal- driven, so is Gewürztraminer that only covers some 10% of the area closer to the Thur River and the Valley, while Muscat has a mere 1%.

A stubborn nature tamed by Sisyphus

Rangen is very difficult to approach from all points of view, one being the annual work in the vineyards. Erosion is one of the issues, so the Cru is trained into terrasses with stone walls that the vintners must repair every single year. The vine planting is high: 6000-10000 vines per hectare, yielding low quantities. Threats can come from powdery and downy mildew and sprayings are not very common due to the steep and high nature of the slope. Botrytis is not a threat as it manly arrives hand in hand with late harvests and provides noble rot on extra-ripe berries. Except for noble sweet wines the presence of Botrytis is not sought- after not to superpose with the typicality of the growth.

In 1993, the Rangen winegrowers adopted a Charter defining the rules of cultivation of the vine and harvesting:

– use of sexual confusion on the whole growth and prohibition of any insecticides;

– minimum density of 6,000 vines per hectare;

– prohibition of any enrichment of the must;

– minimum harvest potential degrees of 11.5° (subsequently increased to 12°) for Riesling and Muscat, and 13.5° (subsequently increased to 14°) for Gewurztraminer and Pinot Gris;

– maximum yield of 50 hl/ha without PLC[5].

In 2010, winegrowers added the interdiction of acidification/ deacidification as well as a minimum age of five years for the vines to produce Alsace Grand Cru Rangen de Thann AC.

Clos Saint- Urbain

Clos Saint-Urbain is located within the limits of the Cru and is a monopole of the ubiquitous Zind-Humbrecht. The 5,5 hectares- plot are mostly planted with Pinot Gris and Riesling[6] with south- eastern aspect. I still remember my study trip to Alsace during my BP Sommelier Diploma. We unfortunately couldn´t visit Domaine Zind- Humbrecht, but some classmates and I had the idea to steal a bottle of Pinot Gris Clos Saint Urbain 1985 from our teacher and tasted it!

Urbain – Germanic patron saint of the vintners was invocated whenever the peasants started climbing the inaccessible Cru. This invincible and magic slope appears in numerous poems, while the Saint Urbain single vineyard has been the departure point for the courageous Leonard Humbrech, Oliver´s father to construct the empire that reigns on Rangen.

Domaine Zind- Humbrecht

My first visit at Zind- Humbrecht´s sends me back to November 13, 1997. It is that year they started working organically and eventually obtained they ECOCERT Certification for their 40-ha patchwork of plots and Crus[7] in 1998, followed by the biodynamic BIODYVIN in 2002.

Globally, Rangen Riesling is rich and opulent. In its youth it displays blossomy flavours intermingling with lemongrass and melissa or verbena. They always have a volcanic flint, like smoke and tobacco. As they age, they become even smokier and stonier, with salty savouriness. Terpenes invade the nose with thyme, laurel, and other essences. The palate is denser than other Rieslings on other Alsatian terroirs with a ripe acidity, no austerity and fuller approach.

These features are enhanced by Zind- Humbrecht´s vinification with longer and smoother press of 10-24 hours and higher fermenting temperatures, a kind of “hands-off” vinification with very slow fermentations, followed by long lees maturing[8].

Riesling Rangen de Thann Grand Cru Domaine Zind- Humbrecht 1996[9] tasting notes from November 1997. 1996 was a small and concentrated harvest as I was told at the estate.

Clear lemon green colour, superb nose offering a ripe, though very fine feeling with notes of pear and flint. The palate is clean and pure by its supple freshness, its texture and has lots of personality due to its flinty character and long smoky finish.

I later tasted the Riesling Rangen de Thann Grand Cru Domaine Zind- Humbrecht 1999 which was exceptionally complex, showing ripe apricot, kumquat, baked apple, and tobacco. Dry with ripe attack, rich texture and fleshy core, the wine had high acidity of a concentrated and ripe level and dense phenolics, finishing on a deep smoky, stony aftertaste.

Last time I tasted Oliver´s wines was during Vinexpo in 2015. The Riesling Rangen de Thann Grand Cru Domaine Zind- Humbrecht 2013 showed honey notes and blossomy acacia. The palate was pure and satin like, with fresh structure that made it feel firm though perfumes were fleshy, easing the tasting. Long, sapid finish. Rangen only gave 1500 bottles because of the difficult vintage, but still the wine showed a 7-10 year- potential.

Other tasting notes

Other producers include Domaine Schoffit – Colmar, Bruno Hertz – Eguisheim, Valérie Schnebelen – Thann, Chateau d´Orschwihr, the Cooperatives of Eguisheim and Wuenheim.

Domaine Schoffit

Vigorous, dense, their Riesling Rangen de Than has a condensed power endowed with sapid salinity. It can even get as smoky as the Pinot Gris, reminiscent of roasted fruit. It however preserves a bright, throbbing freshness, offering exotic and spicy fruit in the finish.

Bruno Hertz

A fresh, elegant style, both airy and ripe, with notes of white flowers, candied citrus, and exotic hints. A voluptuous Riesling, with delicate freshness, where one finds the citrus notes perceived on the nose complemented by a peppery touch and the typical, lengthy minerality.

Valérie Schnebelen

Clean and fruity, with gun flint and smoke. Off-dry style usually, balanced with the ripe acidity, the finish is pleasant and sapid, stony.

Château Orschwihr

Stony and slightly smoky aromas stand out first followed by notes of lemon / lime. Supple and fruity with citrus punch, the palate offers salivating acidity and mineral character. The finish is long with saline, rocky notes.

The two cooperatives[10] both produce consistent Riesling de Thann Grand Cru.

When it comes to the Vendange Tardive and Selection de Grains Nobles, these local specialties offer deliciously concentrated, extra- ripe stone fruits, peaches, pear in syrup, a hint of apricot and tropical glints. On the palate, a sweet but airy attack is caught up by the rich and ripe acidity reminiscent of candied citrus, then come quince, peaches. Noble sweet wines also display raisins and marmalade notes and concentrated savouriness on the finish.

Conclusions

The volcanic influence is always present with all the wines crafted on Rangen, and particularly when it comes to Riesling, with complex aromas of flint, smoke, crushed rocks (gun stone)[11] contrasting with the pristine aromas of ripe stone fruits. On the palate the Rangen commands the varietal, the terroir always transcends the grape. It lines the palate with a pure and complex stony intensity, surpassing almost the acid structure which is pushed into the background. Vibrant, vertical wines, with such latent power and long mineral finish.

Rangen wines need to be awaited, especially the Riesling. Lighter vintages provide fruiter expressions with a potential up to the decade. The most exceptional vintages[12] give stelar wines with a pure and stony expression in its youth, discreet and more reductive fruit, but the potential will be often revealed after a decade, with that specific smoky minerality.

To sum up, although most of the Alsatian vintners try to emphasis on the terroir more than the grape variety, the unexpected couple “Rangen- Riesling” has naturally promoted the enormous footprint of this only volcanic terroir on the most prominent Alsace grape. Its fiery soul transcends the varietal nature of the grape and offers new perspectives to understand Alsace wine as true ACs, not only mono-varietals, especially when it comes to the Grand Crus and moreover, the most original of all – the Rangen de Thann.

Bibliography

BURN B., Schmidt G., (1989). Alsace clos et grands crus. Paris, Jacques Legrand

DUBS S., (2002). Les Grand Crus d´Alsace. Metz, Editions Serpenoise

DUBS S., MOREL C., (1991). Les Vins d´Alsace. Paris, Editions Robert Laffond/ Serpenoise

MASTROJANNI M., (1993). Le grand livre des vins d´Alsace. Editions Solar

Websites

Vins d’Alsace : Site officiel du vignoble d’Alsace (vinsalsace.com)

Zind-Humbrecht | Zind-Humbrecht (zindhumbrecht.fr)

[1] Thann is the only Alsace village with all its vines entirely classified as Grand Cru

[2] Like all the other Alsace Grand Crus, each one has its single AC

[3] However, clay is present, allowing to preserve the mineral content

[4] Compared to the 550 mm Alsatian average

[5] Plafond limite de classement – French rule for the ACs, tolerating a percentage above the base yield under certain conditions

[6] Pinot Gris 2.7ha, Riesling 2.3ha and Gewurztraminer 0.5ha.

[7] Rangen – Thann, Goldert – Gueberschwihr, Hengst – Wintzenheim, Brand – Turckheim for the Grand Crus; Rotenberg and Clos Häuserer in Wintzenheim; Herrenweg, Clos Jebsal and Heimbourg in Turckheim and Clos Windsbuhl in Hunawihr.

[8] At least 6 months in oak while malolactic fermentation is not blocked if it occurs.

[9] All Zind-Humbrecht wines presented are from the Clos Saint- Urbain single vineyard Clos

[10] The Cooperative of Eguisheim, The Cooperative of Wuenheim

[11] To quote Oliver Zind- Humbrecht MW

[12] Greatest vintages: 1983, 1985,1988, 1989, 1990, 1993, 1994, 1996, 1998, 2000, 2001, 2002, 2006, 2007, 2008, 2009. It is still difficult to judge more recent vintages.

4 zile de evadare din pandemie in Ungaria viticola

Onutu Tiberiu — Tue, 01 Sep 2020 08:26:28 +0000

Iulia Scavo DipWSET

Ziua 1

Budapesta – Restaurant Fiáker

Călătoria noastră de studiu „Hungarian Wines” începe cu restaurantul Fiáker din Budapesta și un prânz axat pe vinurile monarhiei. De fapt, întregul concept este despre vinurile ce rememoreaza timpul Monarhiei, așa cum o arată harta de la bar. Proprietarul locatiei este un pasionat de vinurile austriece. Cu toate acestea, ar putea părea dificil să ofere doar vinuri austriece în inima Budapestei, așa că și-a largit selecția cu Ungaria, apoi cu toate țările care făceau parte din monarhia austro-ungară. Selecția de acum este extinsă la Sud-Tirol (Italia), Croația, Slovenia, Transilvania (România) și, bineînțeles, cele două capete ale vulturului bicefal – Ungaria și Austria.

Odată cu adăugarea Ungariei în Programul Wine Spectator Restaurant Awards, Fiáker s-a numărat printre cele două restaurante maghiare premiate în 2020, iar acest lucru se datorează și listei sale de vinuri de 260 de referințe, care este atât un concept original în sine, cât și o adevărată bijuterie din centrul turistic propunând un excelent raport calitae/preț/plăcere.

Am început cu un Badacsony Olaszrizling 2019 de la Eliás care arată definiția tipică a soiului prin notele de mere verzi, pere și citrice, destul de bogat și moale, cu toate aceastea cu prospețime, condus de amăreala plăcuta de zesturi. Clasicul Smaragd Grüner Veltliner de la Domäne Wachau – Ried Achleiten 2017, concentrat și exotic cu note de miere, condimente și fructe coapte de livada, onctuos și dens ținut pe fenolicii care dau un caracter mai proaspăt. Pentru a termina, Dveri Pax Sauvignon Blanc de la Stajerskà Slovenjia 2018, producător care este, de asemenea, cunoscut pentru vinurile spumante. „Stil Steiermark”. Acestea au fost tot atâtea asocieri de care ne-am bucurat în compania unei rulade de porc la cuptor, umplută cu foie gras și mere.

Aventura începe aici, acum ne îndreptăm spre regiunea Bükk! Urmați-ne!

Gallay Wines

Seară de vară în Miskolc – Regiunea Bükk, care aproape a dispărut și pe care numai producătorii săi talentați încearcă să o păstreze în viață. Miskolc este unul dintre cele mai mari orașe din Ungaria, cu toate acestea pare liniștit, la fel ca majoritatea orașelor industriale de tip „dormitor”. Am ajuns aici, după o ploaie de vară, care ne-a reîmprospătat după o zi de căldură și a transformat Miskolc, sau cel puțin partea pe care am vizitat-o, într-un colţ mai verde. Cerul gri rămânea însă continuitatea naturală a clădirilor din beton construite sub comunism. Acum 200 de ani Bükk era o regiune viticolă faimoasă, dar după filoxera și comunism organizația s-a schimbat, împingând industria și neglijând agricultura care a scăzut enorm. Oamenii aproape că au uitat de cele 2000 de pivnițe sculptate sub viță de vie.

Emigrarea, podgoriile îmbătrânite și epuizate, fără tinerii care sa abibă grijă de ele, umbra regiunii Eger spre Vest și puternicul Tokaj spre Est, toate acestea au contribuit la declinul acestei regiuni, cândva celebre, care se întindea pe 18000 ha. Doar 1750 ha sunt încă numărate, din care mai puțin de 500 ha sunt utilizate fizic. Majoritatea satelor au aparținut unei clasificări pe două niveluri cu clasele I și II, dar, spre deosebire de clasificarea din Tokaj, prestigiul lor a fost pierdut în timp.

14 producători încearcă să reînvie regiunea, după s-a menționat mai sus. Scopul lor este de a șterge imaginea industrială a zonei și să o scoată din crepusculul în care se zbate, subliniind soiurile sale de struguri originale și rețeaua de pivnițe excepționale săpate in solul de tuf rhyolite, precum și concentrându-se pe cultivarea respectuoasă de viță de vie și o vinificație pentru a sublinia terroir-ul. Asociația se numește de fapt „Terroir Bükk” și are o clasificare pe două niveluri: „Classic Bükk” și „Terroir Bükk”, acesta din urmă fiind cultivat organic.

Borbély Roland – Gallay Pince https://www.gallaypince.com/ , unul dintre pionierii Asociației, a început oficial să facă vin în 2012 ca un „garajist” știind că el mai vinificase deja în trecut în „garajul” –a se citi pivniţa- tatălui său. Apoi a studiat Oenologia și a lansat proiectul. Până în 2012, asociația Terroir Bükk a fost formată, Roland, fiind unul dintre membrii fondatori. Vinurile sale fac parte din două game: „Gallay” (numele bunicii sale) și „Bistronautica”, și sunt obținute pe 11 ha. Bine de știut, Roland a lucrat ca șef vinificator pentru Kovacs Nimrod Winery.

Am gustat vinurile sale pe dealul istoric Avas Hill care urcă la 100m și era acoperit
cu viță de vie în trecut. Memoria acelor vremuri este încă reflectată de pivnița impresionantă și mucegaiul său alb, acum devenită un veritabil muzeu, mai degrabă decât un loc de muncă. Avasi Cellarium http://cellarium.hu/EN ne-a oferit atmosfera perfectă pentru a vorbi despre terroir.

Câteva cuvinte despre mediul de creștere a viței de vie acum. Solul este adânc, argilos în Bükk, care ar putea fi considerat ca un avantaj în anii călduroși, dar după cum Roland ne-a explicat „este dificil să stați pe o plajă însorită la 36 de grade cu picioarele în apă rece”. Rădăcinile rămân reci, într-adevăr. Maturarea este lentă pentru unele soiuri, în funcție de port- altoi mai mult sau mai puțin adaptat acestui sol, aceasta este una dintre consecințe. Unele soiuri de struguri profita de ea, altele nu.

1. Blend of Bükk – Genus 2019 (Chardonnay, Olaszrizling și Zenit) fermentat in rezervor de inox și păstrat pe drojdii, agitat de numeroase ori. Discret, cu nuanţe de drojdii, cu indicii delicate de mere și pere, olfactivul este mineral -pietros, cu unele note ierboase, de plante. Sec, cu aciditate moderată, are o textura densă, cu fenolici ușori, care echilibrează atingerea generoasă. Acest caracter „leesy”, de drojdii, are un impact direct pe textura și îl face să se simtă unctuos. Destul de lung și promițător.

2. Gallay 2019 Kabar (Bouvier x Hárslevelü) această încrucişare obținută în 1967, oricât de rezistentă ar fi, dă doar 7t/ha și cea mai mare parte se găsește în Tokaj, dar Roland ne-a povestit despre existența unui producător care o cultivă până şi în Somlo. Când devine prea copt, se poate sări cu ușurință fereastra de recoltare. Soi de maturare timpurie. Olfactivul este discret, „flinty” cu afumătură de cremene, cu unele note de mere, citrice, tuşe ierboasae și migdale. Palatinul este sec, „leesy” prin impactul drojdiilor, bogat, aciditatea este medie, susţinută de fenolici de asemenea, cu arome mai intense dacât in olfactiv, de mere, citrice, unele nuanţe de piper și migdale, cu finisaj salivant. Roland deţine 1 ha de Kabar din aproximativ cele 20ha la nivel global în Ungaria.

3. 100% Zenit (Ezerjó x Bouvier încrucişare obținută de Ferenc Király în 1951, soi „fratele” cu Zengö și Zeusz) 2016 (maturat în baric timp de 1 an). Galben lămâie pal, olfactivul este curat și intens, cu alune, migdale, mere și piersici, unt și nucă. Sec, cu aciditate ridicată, liniar, tragând ceva fenolici de la lemn si drojdii, impactul de stejar se simte atât în arome cât și în structură. Aceasta din urmă este sestul de susţinută, si digera alcoolul care este generos. Aromele din palatin propun unele condimente dulci, nuci, migdale, un vin lung, persistent cu e caracter condimente in postgust. Foarte bun. Inclus în cadrul „Super 12” de anul trecut de către Asociația Scriitorilor de Vinuri din Ungaria.

4. Gallay Blanc 2014 (Pinot Blanc și Zenit, prima recoltă cu o proporţie 70%/ 30%). Fermentat si maturat în butoi. Diferite dimensiuni și vârste de butoaie, marca „Trust cooperage”, din 5 păduri diferite, stejar de Sopron și Mecsek, precum și din Zmplen. Vinul este intens, cu arome de nucă, cremos, untos, cu note de alune, cu condimente, arome de biscuiti, miere, și mere. Sec cu aciditate medie spre la ridicată, stejarul este prezent cu fenolici, condimente de la stejar și nunaţe de migdale, postgust lung de nucă.

5. Rosé 2019 100% Zweigelt Ideea aici nu este spre a face vin rosé, strugurii sunt destinaţi pentru vinurile rosii si aceasta este o „sângerare” a tancului ce va continua pentru obtinera vinului următor. 1-2 ore de macerare peliculară.

Roz mediu. Olfactiv net, cu note delicate de cireșe, vișine, sâmburi de cireșe, unele flori, cum ar fi floarea de bujor, plante aromatice. Sec, de aciditate medie, cu taninuri lejere, alcool moderat, palatinul poseda o atingere piperoasă și arome clasice, intense de cireșe, vișine, cu postgust mediu spre plus, amintind note ierboase de plante.

6. Bistronauta roșu 2015 100% Zweigelt 16 luni în butoi. Culoare rubiniu deschis. Cireșe crocante, vișine, flori, cum ar fi bujorul și violeta, fum, un vin suculent, suav, deşi alcoolul este ridicat, dar digest, cu tente picante, aciditatea este medie, corpul de asemenea mediu cu taninuri moderate, fructuozitatea extrem de exuberantă, cu arome de cireșe, vișine , note de plante aromatice ce se prelungesc pe finalul destul de lung.

7. Turan 2017 Profund colorat, intens parfumat: flori, „potpourri”, tort de Crăciun, cuișoare, „tonka fava”, ciocolată „Mon chéri”, condimente de stejar și, de asemenea, unele note de fum, de ciocolată. Un vin sec de aciditate medie, bogat, cu alcool ridicat și generos, cu taninuri medii, dar destul de prăfuite, amintind pudra de cacao si ciocolata neagră, aromele amintesc vinul fiert, tortul de Crăciun si turta dulce. Persitent, aromatic, tipic.

O gamă bună, cu vinuri surprinzătoare. Mă bucur că am gustat Zenit, Kabar și Turan! Ne-am bucurat, de asemenea, de un tradițional pörkölt gătit cum se cuvine de Roland, servit cu pogacse, ca să nu mai vorbim de murături, boia de ardei, smântână și alte bunătăți maghiare să se încălzească după vizitarea piv fantastic, dar refrigerare.

Mâine dimineață e timpul să mergem la Tokaj. Urmați-ne!

Ziua 2

Barta https://bartapince.com/en/

Spectaculosul Tokaj văzut din delaul Öreg Király Dülö Grand Cru, podgorie din faimosul sat de Màd, care merge până la 343m și este abrupt cu panta de 66%. Cea mai mare parte este plantată cu cu soiul rege – Furmint, dar există, de asemenea, unele plantaţii de Hárslevelü. Alte parcele de crama Barta includ Sárgamuskotály si Köverszölö. Ei folosesc în cea mai mare parte clona T 85 (autorizată din anii ’90), cu ciorchini mai mici decât clasicul clon T 92 (autorizat din 1973). Solul de aici este un amestec de rhiolit și argilă roșie cu oxizi de fier. Când lava a izbucnii gazul care nu a putut scăpa din roci la răcire a dat blistere specifice pe pietre, fenomen cunoscut sub numele de „creier maimuță” (foto aici).

Am avut parte aici de o fantastică degustare de vinuri de la crama Barta, terminând cu un Tokji Eszencia 2013. „Vinum regnum, rex vinorum,” într-adevăr. Vinurile Barta sunt atât elegante, cât și concentrate cu afumătura tipica, de stil „flinty”. Profunzime, texturi mătăsoase, niciodată austere, dar ferme, cu finisaj precis si postgust lung, care se prelungeste cu tente salivante și arome persistente. Lemnul stăpânit cu rigoare în maturare pentru vinuri de o mare sensibilitate conduse de o aciditate extraordinară, cum știm cu toții în zonă. Când vine vorba de vinuri dulci, fie Szamorodni sau Aszú care la Barta se face doar în versiunea 6 puttonyos, să nu mai vorbim destre minunala Eszencia, aici Furmint este singurul ingredient și are o astfel de semnătură puternică, cu echilibru incredibil, indiferent de gradul de dulceață. Plantaţiile sunt ecologice, unele vinuri sunt certificate Demeter (biodinamie) și recent au început să intre și în zona de spumante. O concluzie, doar wow!

1. 2016 Öreg Király Dülö Furmint sec 12,5% alc. RS 8,9 g/l TA 6,9 g/l 85% în butoi maghiar de la marca Kadar, de 500 l

Galben lămâie pal, limpede. Olfactivul este curat, pur și intens, cu note de ananas tropical, piersici, migdale proaspete, mai mult spre un caracter reductiv cu tente de piatră, fum, dar, de asemenea, miere și flori albe, o undă de citrice confiate. Palatinul este sec, cu textură suavă și aciditate ridicată, alcool moderat și structură condusă de o prospețime vie. Aceasta aduce aproape o prindere tanica, subliniată cu fenolici, dar textura rămâne „leesy” impregnată de impactul drojdiei și netedă, cu un sentiment matasos. Vinul este persistent, concentrându-se pe citrice, miere și migdale proaspete. Foarte bun, chiar excelent cu un potențial lung de cel puțin 10-12 ani.

2. 2018 Öreg Király Dülö Furmint sec 12,5% alc. RS 9 g/l TA 7,2 g/l 85% în butoi maghiar de la marca Kadar, de 500 l

De o culoare galben lămâie pal, vinul este mai mult in fază de reținere, discret și cu siguranță are nevoie de o aerare sau de timp pentru a-l elibera şi exprima notele concentrate de măr, piatră, fum, din nou într-un stil reductiv. Apoi vin verbena și citrice. Sec, cu aciditate ridicată, nivel moderat de alcool, longeliniu și concentrat, dens și oferind note de citrice, migdale, condimente, precum și piper, lasând să apară unele note de caise coapte când vinul respiră și se încălzeşte pe palatin. Finisajul este precis, lung, cu piatră, un vin remarcabil, cu mai mult de 15 ani de potențial.

3. 2019 Öreg Király Dülö Hárslevelü sec 13,1% alc. RS 8.3g/l TA 6.9g/l

Culoare verde spre lamâie, pal, olfactiv intens, parfumat cu fructe tropicale, ar fi guava, mango, ananas, flori albe și citrice, precum și coaja lor, cu un plvcut fond amărui, amintind grapefruitul. Unele note de migdale proaspete. Sec, cu aciditate ridicată, textură reținută, longelina și precisă, cu o tuşa amară nobilă. Vinul are alcool mediu spre susţinut, cu o mulțime de arome tropicale suculente: ananas, în principal, dar, de asemenea, citrice și zesturi, postgustul este lung cu nuanţe de migdale. Cel puţin 5-6 ani de potenţial.

4. 2015 Öreg Király Dülö Tokaji Szamorodni, dulce 11.82% alc. RS 99g/l TA 5.2g/l

Culoare aurie palidă. Nasul este concentrat cu o oarecare semnătură de botrytis, apoi vin caise, miere, stafide, ananas. Dulce, cu aciditate medie până la ridicată, textura este suavă și satinată, arome intense de ananas, miere, coaja de portocale si migdale, cu stafide și ghimbir in postgustul lung. Un vin proaspăt cu câteva semne de putregai nobil, concentrându-se pe prospețime și echilibrarea între aciditate şi dulceață. Mai mult de 10 ani de potențial.

5. 2016 Tokaji Aszú 6 puttonyos 9,36% alc. RS 244,6 g/l 13,2 g/l

Culoare strălucitoare aurie. Olfactivul este concentrat, aproape afumat „flinty”, vulcanic, cu arome de caise uscate, stafide, miere, ananas deshidratat, semnatura de putregai nobil, cum ar fi ghimbir, ghimbir confiat, condimente dulci, marmeladă de portocale, și o undă de ciuperci proaspete, un vin profund si complex. Delicios, dar cu o astfel de aciditate extraordinară în ciuda alcoolului scăzut, prezintă extract și textură, cu arome pronunțate de ananas uscat, caise, stafide, miere. Este lung și pur, cu note de coaja de portocale amare și cu final minunat, prin salivarea adusă de aciditatea pura, unele note de ghimbir și condimente. 15-20 de ani, chiar mai mult pentru potențialul de păstrare.

6. 2013 Tokaji Eszencia 1, 76%abv. RS 616,7 g/l TA 10,5 g/l

Profund auriu, olfactivul său este concentrat, cu note de jeleu de gutui, stafide, gem de caise, caise uscate, un indiciu de fum, apoi vin miere, sultanina, ghimbir, în stil pur botrytizat. Delicios, cu aciditate ridicată și un echilibru incredibil, în ciuda 1.76% alc. și mai mult de 600 g / l de zahăr. Pronunțat, cu miere, marmeladă, marțipan, ghimbir, lung, aproape nesfârșit, ca un vis.

Patricius https://patricius.hu/en/

Vizită și picnic în vie la Crama Patricius. Fantastica lor colecţie ampelografică și explicațiile precise cu privire la fiecare soi de struguri și tipul de sol pe care le posedă această proprietate 80ha cu mai mult sau mai puțin de 5 sectoare diferite (sate) ne-au dus în timpuri imemoriale.

Începând cu soiurile cele mai obscure pentru a termina cu cele trei stele din Tokaji:

Purcsin și Kék Bakator sunt struguri roșii vechi care obișnuiau să prospere în zona Tokaji, deoarece nobilii și regii se bucurau de vânătoare și doreau să aibă ceva vin roșu serios cu care să asocieze preparatele vânatoreşti.

Sárga Ortliebi este, de fapt, Knipperlé întâlnit in Alsacia – o incrucişare Pinot x Heunisch Weiss.

Balafant are, de obicei, un comportament „găină și pui”, ca şi Kéknyelu și Picolit.

Féher Járdovány este acelaşi ca Iordana/ Iordana sau Iordovana, un vechi fiu al lui Heunisch Weiss (curios, de data aceasta „soiul Casanova” este de fapt mama polenizată).

Polyhos Furmint sau pur și simplu Polyhos cu sensul „Birdy” Furmint este, de asemenea, supus fenomenului „găină și pui” – „millérandage”. Deci, nici o șansă să-l folosească în timpul regimului comunist.

Piros Furmint este o mutație roz de Furmint și a fost folosit pentru contactul pelicular.

Valtozo Furmint – „strugurele politician” își schimbă culoarea în timpul maturării și este o încucişare de Alba Imputotato și Heunisch Weiss, care îl face « frate » cu Furmint.

Gohér și Budai Gohér sunt cunoscuți ca polenizatori slabi. Foarte confuz, Budai Gohér este, de asemenea, folosit ca un alt nume pentru Furmint, Hárslevelü sau Juhfark.

Kabar – Bouvier x Hárslevelü

Zeta – Bouvier x Furmint

Köverszölö – același ADN ca Grasa de Cotnari și o progenitură a Heunisch Weiss

Sargamuskatolay

Hárslevelü

Furmint.

Patricius produce aproximativ 300.000 de sticle pe 80 ha și are 6 terroirs diferite: Jasp și kalcedon, andezit piroxen, Rhiolite și Rhiolite de tip tuff, andezit.

2017 Organic Tokaj 100% lucrat în oțel inoxidabil, evoluând spre note de rășină și caracter de fum, liniar, vivace, în curs de dezvoltare, cu un indiciu de coaja de grapefruit pe final. 50%Furmint/ 50% Hárslevelü Spumant Tokaj Metoda tradițională arată aceeași nota de plante și rășină, este „flinty” cu arome de cremene, citrice, cu autoliză lejera, dar tonic cu finisaj zesty. Asociere excelentă cu „rillettes” afumate și „muștar à l’ancienne”. Tokaj Selection 2018 cu 50% din vinul supus fermentării în butoi – luminos, mătăsos cu note de măr, migdale, miere și floare albă, vinul este sec, neted și proaspăt, prezentând fenolici de tip „leesy” de la drojdii și note de zesturi amare, precum și o tuşă de nucă reîmprospătată de aciditatea sa salivantă. Katinka Late Harvest ( Furmint / Sargamuskatolay/ Köverszölö) este una dintre cele mai mari succese ca brand în acest sector și propune o versiune digestă de Tokaj dulce cu un indiciu subtil de botrytis exprimat de unele note „ciuperci” , dar foarte gourmand cu arome gem de caise și miere, plin de vivacitate pentru a echilibra dulceața. Am terminat cu un Tokaj Aszú 2016 – 6 Puttonyos, dintr-o recoltă fantastică, maiestuoasă, profund, dulce, dar nu luxuos, ci suculent și concentrat cu acel finisaj vulcanic natural care îl face savuros.

1. Tokaj sec Furmint 2017 (organic, fermentare în oțel inoxidabil)

Culoare argintie palidă cu nuanțe verzui, olfactivul este atât aerian cu terpeni citrici, rășină balsamică și, de asemenea, pământiu cum îl arată notele de fum și piatră. Sec, cu aciditate ridicată, alcoolul este moderat, oferind un stil digest, condus de textura sa mătăsoasă în care rezonă rășină și coaja de citrice persistând în postgustul lung, revigorant, care aduce unele note silex, de cremene din nou.

2. Tokaj Spumant Metodă tradițională (50% Furmint / 50% Hárslevelü, 3 ani și jumătate pe drojdii)

Culoarea galbenă – lămâie palidă arată unele sclipiri aurii, cu bule mici. Olfactivul este curat, cu rășină de pin, citrice și piatră, autoliza subtilă, mai mult de un caracter „leesy”, aproape de pâinea proaspătă. Palatinul este sec, cu textura susţinută de bule tonice, cu aciditate răcoritoare, ridicată și o mulțime note de zesturi, aroma de grapefruit, precum și atingerea amară plăcută pe ca de migdală pe final.

3. Tokaj sec Furmint Selecție 2018 (50% din vin este fermentat in stejar și petrece apoi 7-8 luni în butoi)

Culoare aur alb pal, olfactivul este pur cu note de mere, migdale, miere și floare albă. Vinul este sec, neted și proaspăt, prezentând fenolici de tip „leesy” de la drojdii și note de zesturi amărui, precum și o notă lungă de nucă reîmprospătată de aciditatea sa salivantă. Aromele sunt intense, din nou cu straturi de mere, citrice și miere, postgustul este lung, persistent cu condimente orientale și ceară.

4. „Katinka” Late Harvest Tokaj 2017 Furmint / Sargamuskatolay /Köverszölö

De o culoare strălucitoare aurie, vinul are un olfactiv de gurmand cu caise, stafide, miere, subliniind unele note de botrytis precum ghimbir si ciuperci proaspete. Palatinul este dulce, cu mai mult de 120 g/l de rezidual, textura este cremoasă, cu aciditate concentrată de un nivel ridicat, arome intense, cum ar fi cele ale panoului olfactiv și finalul specific, aproape „flinty” – cu note de fum care echilibrează întregul ansamblu și dă o salivație savuroasă.

5. Tokaji Aszú 6 puttonyos 2016

Culoare aurie profundă, cu olfactiv concentrat de caise uscate și gem piersici, cu smochine și indicii evidente de putregai nobil, completate în acelaşi stil pur botrytizat de praf de ghimbir și marmeladă amară. Dulce, cu aciditate ridicată dar concentrată de putregaiul nobil, arome maiestuoase și complexe și finisaj vulcanic specific, cu o tent de fum.

Ziua a continuat cu Evenimentul Vinurilor Maghiare « Hungarian Wines Gettogether 2020” https://www.hungarianwines.eu/gettogether-2020/ – un Târg profesionist de vinuri unde am avut ocazia să gustăm o selecţie de producători excelenți din toată Ungaria, printre care: Asociația Producătorilor Villány cu vinuri de la Bock Winery, Gere Attila, Gere Tamás Zsolt Vylyan, Polgar Pince și Günzer; Lajver Winery și Vesztergombi din Szekszárd, de asemenea, vizitat a doua zi, Borbély Winery din regiunea Badacsony, Grand Tokaj, Zsirai Winery din Tokaj, Sanzon din aceeași regiune, și, desigur, gazda noastră Patricius, plus o selecție de soiuri vechi de struguri de la Wine Mosaïc și multe alte bunătăți gustate în timpul cinei târzii.

Aceasta a fost, de asemenea, ocazia de a anunța și premia oficial câștigătorii tuturor categoriilor celei de-a 3-a ediții a Concursului de Vinuri Maghiare – Hungarian Wines WebWineWriting 2020.

Cabernet Franc – limba engleză: Julia Scavo și cu mândrie câștigător absolut al concursului

Cabernet Franc – limba maghiară: Tamás Jakab

Arhitectura vinului – limba engleză: Paul Caputo

Arhitectura vinului – limba maghiară: Zsanett Fürdős

Tokaj – limba engleză: Sebastian Giraldo

Tokaj – limba maghiară: Márk Vargha

Felicitări tuturor câștigătorilor și, de asemenea, tuturor finaliștilor pentru această misiune grea! Și multe mulțumiri pentru toţi suporterii care mi-a acordat votul lor pentru articolul meu: „Cabernet Franc – a grape variety finding its own path”.

Ziua 3

Vesztergombi http://www.vesztergombi.hu

Prânz tradițional pe malul Dunării cu vin din Kadarka de la Crama Vesztergombi din Szekszárd. Vesztergombi este unul dintre cei mai vechi producători din zonă, strămoșii lor fiind menționați ca « judecători de degustare » sau „hegybiro”, o misiune importantă în trecut. Blazonul lor descrie o vulpe, ca un simbol pentru capacitatea strugurilor lor de a se coace perfect pe parcelele cramei, întrucât vulpile nu se bucurau decât de struguri la maturitate deplină. Cu 30 de hectare Csaba Vesztergombi deține o proprietate de mărime medie pentru denumirea de origine Szekszárd. 20% struguri albi (cu Olaszrizling fiind nava amiral și, de asemenea, cel mai plantat dintre strugurii albi în Szekszárd) și 80% roșii, culoarea principală a denumirii, cu mai multă Kadarka, Merlot și Syrah decât orice alți producători în zonă. Vesztergombi deține, deasemenea, 0,5 ha de Malbec considerat a avea un potențial bun în zonă. Proprietatea nu este încă certificată ecologic, dar experimentează cu tehnici inovatoare și planuri pentru a deveni „mai mult decât organice” în următorii ani. Acest proiect secret a dat deja unele rezultate începând cu anul trecut.

Solul din zonă este în principal argilă roșie, un fel de « Terra rossa », dar unele parcele au, de asemenea, depozite loess. Kadarka se adaptează perfect la solul roșu, iar Vesztergombi deține 30% din parcelele lor plantate cu acest strugure capricios (sinonimul turcesc „Gamza” înseamnă de fapt „femeie capricioasă”). Acesta este un strugure de maturare târzie, aproape din aceeași perioadă ca şi Cabernet Sauvignon, care explică maturarea sa neuniformă de la o epocă la alta și faptul că regiunea îl plantează la o rată de 4%. Kadarka este considerat a fi un soi vechi de struguri și are multe clone. Vesztergombi a selectat 5 clone din parcelele vechi de 120 de ani și a replantat o nouă viță de vie acum 10 ani cu aceste materiale clonale. Ei experimentează, deasemenea, cu clone de la Balla Geza, care au o piele mai groasă și boabe mai mici, cu aptitudini pentru vinuri mai pline, mai colorate. În cazul în care anul nu este demn, ei nu pun pe piață Kadarka. În ultimul deceniu nu au etichetat decât 2017 și 2018, fiind cele mai bune recolte. Atât în 2017, cât și în 2018 au culoarea rubinie palidă, arătând note de cireșe, căpșuni, cu indicii capsicum. Alcool mediu, cu aciditate ridicată și corp ușor. Vinuri ce dau plăcere tinere, dar cu siguranță 2 sau 3 ani ar trebui să aducă mai mults catifelare la acest stil. Foarte bună asociere cu supă de pește de Dunăre in stil « Baja ». Stilul Baja este gătit lent, astfel încât peștele eliberează clei din oase și dă mai multă consistență lichidului. Este diferit de stilul de « Szeged », în cazul în care peștele este presat și adăugat la lichid. Cele două regiuni luptă pentru brevetul acestei delicatese, la fel ca Szekszárd și Eger ce susțin fiecare că sunt casa istorică a faimosului vin Bikávér.

Kadarka 2018 Culoare rubiniu palid cu o nuanţă de grenat. Olfactivul este curat, elegant și delicat, arătând fructe roșii, cireșe, căpșuni, întrețesate cu tente de plante, unele note de boia de ardei și o mulțime de condimente, cum ar fi piperul. Textura este mătăsoasă, vinul este sec, cu aciditate ridicată, alcool moderat și taninuri ușoare cu granulozitate fermă. Vinul este intens cu fructe roșii, parfumuri de flori, cum ar fi bujorul și finisaj lung cu piper.

Kadarka 2017 Culoare rubinie palidă, olfactivul este delicat, cu note de cireșe, vișine, indicii de plante aromate și caracter floral de bujor, amestecându-se cu condimente. Palatinul este sec, aciditatea este medie plus spre ridicată, cu taninuri fine, ușoare și integrate, alcool moderat, vinul este mătăsos cu note intense de cireșe și cireșe vişine, o atingere parfumata de aromate, de plante și capsicum -paprika in postgustul lung.

Lajver https://lajverwine.com

Lajver Borbirtok în Szerkszárd. Proiectat de un arhitect chilian pivnița sa spectaculoasă are o vedere panoramică pe pantele însorite de viță de vie unde productaorul plantează 5 soiuri de struguri albi (Cserszegi Füseres, Chardonnay, Olaszrizling, Rhein Riesling, Sauvignon Blanc) și 7 roșii (Kékfrankos, Kadarka, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Syrah, Pinot Noir, precum și unele experimente cu Petit Verdot pe care ei il cred interesant pentru schimbările climatice globale de azi). Este destul de original pentru a găsi atât de mulți struguri albi într-o regiune pentru roșii, dar secretul din Szekszárd este multitudinea de micro-climate, astfel încât lucrurile se poate schimba de la o vale la alta. Suntem aici, la marginea văii Lajver, un mic pârâu care a dat numele cramei. Directorul domeniului ne-a explicat cum stăpânesc această diversitate de struguri prin adaptarea fiecarui soi la cel mai bun micro-climat: de exemplu, Pinot Noir și Olaszrizling în partea de jos a văilor în căutarea de prospețime și Merlot mai mult pe partea de sus a unui deal, acordând o atenție că este un soi relativ precoce pentru zona.

Tehnologie de ultima ora, prin gravitație, proiectul este monumental. În 2011 Lajver a fost declarată cea mai inovatoare crama din Szekszárd. Întregul site este construit pe principiul de gravitate, rezervând cele mai reci spații, cum ar fi partea de jos a pivniței pentru vinuri albe și rosés. Se termină ca de obicei cu camera de baricuri, cele mai multe butoaie provenind de la compania Trust cu stejar maghiar din pădurile Zemplen și Mecsek. Viță de vie sunt încă tânără, dar potențialul se simte deja. Ei produc, de asemenea, unele vinuri originale, ar fi un Ménoir rosé și un Blanc de Noirs folosind Kékfrankos. Strugurii Ménoir au fost numiți anterior Médoc Noir sau Kékmedoc, dar numele s-a schimbat în 2004, când Ungaria a aderat la UE. Acest soi de struguri aromat este o încrucişare de Chasselas și Muscat Ingram și oferă arome mucatate, precum și condimente ce amintesc turta dulce. Vinurile roşii ne dezvaluie o multitudine de fructe concentrate cu maturare ambițioasă in stejar, care aduce impact pe arome cu note de condimente, pâine prăjită și cacao, dar vinurile nu sunt supra-extrase și gradele de alcool tind sa fie digeste pentru regiune.

M-am bucurat de Kékfrankos 2015 folosind o clonă austriacă (A41) pentru acest strugure emblematic al zonei, arătând fructe negre intense, prune roșii, condimente, atât specifice soiului, cât și din stejar, tente de piper, cu aromatice fine ce amintesc plantele mediteraneene uscate, un vin sec dar mătăsos, cu aciditate ridicată salivantă, alcool încă moderat și fructe suculente completate de impactul stejarului. Taninurile sunt ferme, dar nu atât de rustice cum se pot găsi la acest strugure. Când viță de vie va fi mai în vârstă, vinul va deveni mai profund, potențialul se simte și acest vin se poate déjà învechi 7-8 ani. « Infinity Cuvée » 2016 a foarte bun de asemenea, un Bordeaux Blend ce ne amintește de ceva din Saint Emilion.

1. Incognito 2019 Kékfrankos Blanc de Blancs

Culoare verde lămâie pală cu tente argintii. Olfactivul este curat, net, stil tehnologie reductivă și caracter de vinificare la temperatură scăzută, cu note de pepene galben și măr crocant Granny Smith, complimentat de anason. Palatinul este sec, cu aciditate ridicată și nuanţe fenolice, un vin digest și revigorant aducând un dram de amăreala plăcută pe final, amintind coaja de grapefruit.

2. Pinot Noir 2017 Limited Edition vinificat aproape fără zdrobire, practic cu ciorchine întreg, învechit în butoaie vechi.

De culoare rubinie palidă, vinul prezintă un olfactiv net și mediu spre intens, cu note de cireșe, vișine, precum și condimente (nucșoară, scorțișoară, cuișoare). Palatinul este sec cu aciditate ridicată, alcool moderat spre sus și taninuri medii. Este neted și mătăsos, vinul este suculent, cu note de fructe roșii, ar fi cireșe și vișine, cu o mulțime de condimente persistente pe final. 5-6 ani de potențial de învechire.

3. Kékfrankos 2015 12 luni în butoaie de 500l.

Culoarea este rubin profund, cu nuante violete. Curat, intens, cu cireșe negre, prune roșii, condimente, ar fi piper și tonuri de plante amestecate cu mirodenii oferite de stejar prin maturare (nucșoară, cuișoare), precum și pâine prăjită și cafea. Sec cu aciditate ridicată, taninurile sunt ferme, textura este mătăsoasă, alcoolul este moderat, dar aduce încălzire cu caracter picant și finalul fiind fructos, suculent. Fructele sunt intense: cireșe, cireșe negre și cireșe Morello. 7-8 ani de potențial de învechire.

4. Merlot 2015

Rubin profund, limpede, cu olfactiv intens de căpșuni coapte, prune, note de vanilie și ciocolată aduse de stejar prin maturare. Vinul este sec, cu o aciditate medie plus spre ridicată, alcool generos care ajută la învaluirea taninurilor moi, de un nivel moderat plus, fini, pudrati, amintind pudra de cacao. Fructul este pronunțat cu arome de căpșuni, prune, condimente, cum ar fi scorțișoara și alte tonuri date de stejar, remanente in postgustul persistent. 5-6 ani de potențial de învechire, ce îmi place este aciditate salivanta pentru un Merlot, deoarece echilibrează caracterul său generos, catifelat.

5. Infinity cuvee 2016 – Cabernet Franc/ Merlot/ Cabernet Sauvignon

Rubin profund – cu tente violacee. Olfactivul este curat, pronunțat, cu straturi de cireșe coapte, cireșe negre, coacăze negre cremoase, completate de condimente de la stejar, cum ar fi scorțișoara, cu note de pâine prăjită și vanilie, un ansamblu concentrat care amintește cumva ceva de la Saint Emilion. Palatinul este sec cu atac copt, texturile sunt moi și catifelate, conduse de nivelul de alcool bogat și aducând un stil seducător pentru a învalui taninurile sale ridicate. Aciditatea este încă proaspătă și salivantă, datorită contribuției de Cabernet Franc, iar fructul este profund, intens, prezentând cireșe, coacăze negre, pâine prăjită și tonuri de vanilie cu ciocolată persistentă pe finalul lung. Un vin foarte bun care arată aptitudini pentru 8-10 ani de păstrare.

Bock Winery https://pince.bock.hu/en/boraszat

Cină și degustare la Crama Josef Bock, în Villány. Am fost primiţi cu atâta căldura în hotelul său « Ermitage », una dintre instituțiile de vârf din Ungaria. Dl. Josef Bock este fondatorul și președintele asociației producătorilor din Villány. De 30 de ani, cea mai sudică denumire maghiară își demonstrează unicitatea sub patronajul său. Clima sub-mediteraneană cu mase de aer cald provenind din Marea Adriatică, calcarul, lœss-ul și pantele argiloase sunt protejate de Backony, Mecseck și, desigur, masivul Villlány împotriva aerului rece dinspre nord, astfel încât Villány devine o regiune pentru vinuri roșii. Puține vinuri albe sunt produse, fiind rezervate în special zonei Siklos. Aici, altitudinile variază între 120 și 330m, iar celebrul Villányi Franc a fost creat ca specialitate. Dar Villány nu protejează numai această specialitate de renume, așa se întâmplă în alte DOP-uri, sistemul lor riguros fiind extins la multe alte stiluri interesante de vinuri. Familia Bock are grijă de această moștenire, fiind cea mai veche familie de viticultori in zonă cu atestari istorice din secolul al 17-lea, când coloniștii germani au venit aici. Activitatea lor ca viticultori datează din 1850. Ei s-au opus exproprierii și deportărilor comuniste, iar acum podgoria lor de 80 ha este construită pe baza celor 2ha pe care încă le mai deţineau la ieşirea de sub jugul comunist în anii 90. Azi se bucura de 7 soiuri roșii și 4 albe, toate tipice pentru zonă. Am început cu un Blanc de Blancs 100% Chardonnay Pezsgö ca un aperitiv, cu un caracter copt și note de plante aromatice, răşină de pin, ce ii conferă un stil proaspăt, apoi Harslevelü 2019 între caracter tropical și ierbos, răcoritor, cu palatinul său neted potrivit pentru Foie gras și ceapa confiata. Mai departe, am mers pe un Rosé 2019, asamblaj de must presă și « saignée » din majoritatea strugurilor roșii ai cramei : suculent, cu fruct roșu exuberant si copt, cu note florale. Syrah 2017 ne-a amintit de Valea Rhône-ului de Sud, în timp ce Villány Cuvée 2017 (blend de Cabernet Franc, Merlot, și Cabernet Sauvignon maturat în stejar maghiar) a fost atât de intens cu fructele sale negre pure, condimente concentrate, toți parametrii structurali fiind ridicaţi, dar armonioşi și învăluiţi într-o textură catifelată. Nava amiral a domeniului. Am simțit grija pentru fiecare detaliu, în modul în care domnul Bock a împărtășit pasiunea sa cu noi pentru a explica denumirea cu informații precise, în stilul de vinuri și, de asemenea, modul în care ne-au primit, inclusiv cu copiii oferindule porțiuni regale de Schnitzel și un delicios suc de struguri de la domeniu. Noroc!

1. Blanc de Blancs 100% Chardonnay 2013 Pezsgö

Chardonnay in faza terpenica, cu caracter copt, oferind prospețime prin note de citrice, cum ar fi cedrat confiat și, de asemenea, unele tente de rășină de conifer. Apoi vin note de piersici, autoliză ușoară amintind pâinea proaspătă. Palatinul este sec, bulele sunt fine, cu aciditate medie, suplă, dar senzația este proaspătă, îmbunătățită de zesturi. Finalul este persistent cu note balsamice de rășină și ierburi aromatice.

2. Villányi Hárslévélü 2019

Ușor aromat, între arome de plante și fructe tropicale, delicate și plăcute.Un vin sec, cu aciditate proaspătă, moderată, digest, prin alcoolul mediu, vinul işi exprimă toatv personalitatea sa prin note de ierburi aromatice, tuşe tropicale, note de flori și finisaj zesty persistent, cu grapefruit cu amăreala plăcută

3. Villányi Rosé Cuvée 2019 majoritatea producătorilor din Villány creează o astfel de cuvée roz, îmbinând strugurii roșii reprezentativi ai zonei. Fiecare are propria rețetă. Aici vorbim despre un asamblaj de 25% Portuuiser (sau „Oporto” cum ii place domnului Bock să numeacă incă acest strugure. El ne-a explicat că, din 2004, când Ungaria a aderat la UE, numele Kékoporto sau Oporto au fost interzise fără nici o perioadă de grație, în timp ce alte țări încă mai aveau dreptul de a eticheta unele vinuri cu Tokay/ Tocai/ Tokaj…), 25% Kékfrankos, 25% Pinot Noir și restul un amestec de Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Syrah, Kadarca etc.

De o culoare roz – piersica medie, olfactivul este intens, fructat cu tonuri de capşuni, zmeură, bomboane cu fructe de pădure, precum și condimente tip paprika și piper. Sec, moale, capturând toate notele de fructe dar fără fenolici, vinul este proaspăt și plăcut, cu unduiri picante și pe gust lung, suculent, persistent cu arome de capsicum.

4. Villányi Syrah 2017 Povestea soiului Syrah în Ungaria este destul de recentă, cu dl. Bock și Monica Debreczeni pionieri în zonă. Cu toate acestea, primul care a introdus-o în lumea vinului maghiar se presupune că ar fi regretatul Gal Tibor Sr. Prin anii 2000, cu prima recoltă produsă în 2003, în Eger.

Profund colorată și parfumată, această Syrah amintește ceva din Valea Rhône -ului de Sud, cu tonuri de fructe închise la culoare, concentrate, piper și lemn dulce, dar și arome pe bază de plante care sugerează o tenta mediteraneana. Este plin, bogat, pentru un vin sec cu atac suav, amplu, aciditate supla și alcool generos. Vinul seduce prin textura sa catifelată imprimată cu taninuri netede. O mulțime de fructe negre, lemn dulce, și piper, final lung suculent prin caracterul de salivare. 6-7 ani de potențial de păstrare.

5. Villányi Cuvée 2017 Cabernet Franc/ Merlot maturat in stejar atât francez, cât și în stejar maghiar

Purpuriu profund, cu olfactiv intens de fructe negre, ar fi coacăze negre în principal, condimente, piper, lemn dulce și mirodenii de la stejar – scorțișoară, nucșoară și cuișoare. Sec, cu atac amplu, dar aciditate salivantă care echilibrează alcool bogat. Taninurile sunt ferme, cu granulație fină, cu caracter de ciocolată, aromele sunt stilate, evidențiind unele note balsamice, plante aromatice. Postgustul este lung, persistent cu piper și condimente. 10-12 ani pentru acest demn reprezentant al stilului Bock.

Villány – degustare în pivnița fantastică a Hotelului Bock Ermitage

În templul din Villány, cu Regii din Villány, pentru o degustare memorabilă în această pivniță unică a proprietății lui Josef Bock. A fost o profunda onoare de a gusta vinurile emblematice din zona măiestrite de către astfel de vinificatori de talent.

1. Gere Tamás Zsolt – Villányi Kadarka 2017 DHC Villány dintr-o clonă mai aromată, picantă, vinul este areian, cu arome de flori, garoafe, bujori, condimente și foarte aproape de puritatea mustului de struguri, dar şi cu note de cireșe și căpșuni. Sec, vivace, cu taninuri moi, ca un Pinot Noir, mirosurile sale bazate pe plante aromatice intercalate cu parfumuri cu flori și condimente sau capsicum copt sunt intense si persistente pe final, cu salivare in postgustul lung. Eleganța și aspectul său fragil ne fac să uităm că acest soi interesant poate avea într-adevăr un potențial de învechire lung.

2. Gere Attila Fekete Járdovány 2018 Földrajzi jelzés nélküli bor, o perlă uitată de dinaitea filoxerei, care pare să reînvie și să prospere din nou în zonă, pe cei 1,2ha cultivate de miticul producător Gere Attila cu acest soi. Ea nu are nici o legătură genetică cu Feher Járdovány și există încă o mulțime de zone de umbră despre acest strugure. Profilul aromatic este savuros, sălbatic, cu un indiciu de grafit și condimente, şi parcă amintește în acelşi timp de Pinot Noir și Kékfrankos : cireșe, piper, condimentesi plante aromate. Sec, cu aciditate ridicată și taninuri ridicate, care se prind pe gingii ca un vin Piemont, textura sa este suavă, mătăsoasă și aromele explozive cu flori, ardei aromatic, paprika, condimente, note balsamice care se amestecă cu fructe roșii pure și persistă în finalul lung.

3. Vylyan Villányi Franc 2016 DHC Villány plin de cireșe, mure și senzații de plante, unde de grafit mineral, piper. Este sec și elegant, cu alcool moderat pentru zonă, aciditate neta și taninuri stilate, care deşi ferme, sunt coapte și fin granulate, învăluite în textura suculentă. Intens, cu fructe negre și roșii complimentate de condimente și piper, finisajul lung evidențiază cireșe negre amare ce persista in postgustul lung.

4. Gere Tamás Zsolt Villányi Franc 2016 DHC Villány dintr-o parcela organica, bio, un vin reductiv și serios, cu fructe negre, mure, afine, tonuri de pământ, și grafit. Sec cu aciditate ridicată, taninuri înalte și fine, un vin pietros, pământiu, concentrându-se pe textura mai mult decât parfumuri, cu stejar bine stăpânit in maturare și structura digestă, un postgust care persistă cu o mulțime de condimente.

5. Bock „Libra” 2015 Cabernet Franc/ Cabernet Sauvignon Villány cuvée DHC Villány Nas profund, tipic, ca un Sfânt Emilion cu arome de cireșe, prune, tonuri de plante aromate și balsamic aerian, toate aceste indicii se amestecă cu un fond cremos și de la maturarea în stejar. Sec cu aciditate ridicată, echilibrată minunat prin alcoolul generos, textura de velur ajută la învaluirea taninurilor care sunt fine, cum ar fi ciocolata amară. Cu puține elemente terțiare, cum ar fi tutunul, vinul oferă o explozie de fructe : prune, fructe roșii și negre, cacao, condimente, și lemn prețios pe finalul lung.

6. Gere Attila „Kopár” Villány Cuvée 2017 DHC Villány blend condus de Cabernet Franc, cuvée maiestuoasă care caprurează toată energia sa de la calcarul subțire din miticul terroir Kopar. Profund, cu fructe negre, vanilie, cacao, balsamic fin, aproape mentolat, cu arome de mirodenii precum scorțișoară, nucșoară, vinul este complex, sec dar cu cu atac amplu, elegant și mătăsos, suculent cu aciditate ridicată, taninuri și alcool puternice, dar într-o construcţie armonioasă între elementele structurale, aromele intense si textura învaluitoare. Taninurile sunt fine și cu granulozitate stilată, vinul este condimentat, seducând printr-un amestec de fructe, arome de la stejar perfect stăpânite, dar și balsamic clasic, mentolat. Construit pentru un potențial lung de învechire.

7. Vylyan « Mandolás » Villányi Franc 2012 DHC Villány, un Franc plin, solar din această parcelă unică, un amfiteatru expus spre sud unde istoric vorbind cresc migdali sub unduirile ușoare ale climatului sub-mediteranean. Cremos, bogat în arome gurmande de pâine prăjită, elegant și cu tente de vanilie, vinul este suculent, dar nu gemos, plin de condimente de la stejar, cum ar fi scorțișoară, cuișoarele, nucșoară. Sec, cu atac suplu, aciditatea sa este ridicată și vinul este generos, învăluit cu textură pulpoasă, unde expoldează o multitudine de fructe negre, condimente și cacao, un parfum de tutun nobil. Un vin de subtilitate si texture. Foarte tineresc pentru vârstă, lung și pur.

8. Josef Bock «Capella» Villány Cuvée 2009 Cabernet Franc 60%, Cabernet Sauvignon 30%, Merlot 10%, asamblaj de la viile din Ördög- arok și parcelele din Jammertal, vinul arată un nobil terțiar, cu note de lizieră de pădure, hribi, arome de carne afumată, fructe negre confiate și ardei gras dulce copt, prune în lichior. Sec și copt, bogat cu parametri structurali ridicaţi, taninuri ferme de natură elegantă, lustruite de timp, un vin extractiv, dar elegant, cu arome concentrate și pronunțate, finisare pe cuișoare, lemn dulce și tutun cu un dram de lemn prețios.

O experiență incredibilă însoțită de explicațiile vinificatorilor, această degustare a fost ca un foc de artificii pentru călătoria noastră de studiu!

Ziua 4

Csány Winery

Crama Csányi din Villány. Ultima noastră oprire înainte de zborul înapoi de după-amiază. Am mers pe urmele lui Sigmund Teleki, celebrul cercetător maghiar specializat in port-altoi și unul dintre creatorii portaltoiurilor 5BB și SO4. El a deținut proprietatea la sfârșitul secolului al 19-lea și acum brandurile de top poartă numele său. După o primă parte a vizitei în pivnița modernă cu tehnologie de ultima ora, cu toate rezervoarele din inox controlate pe calculator, a urmat labirintul istoric de mai mult de 1 km sub satul Villány, cel mai mare din tot sudul Ungariei Panoniene. Și degustarea în sala tradițională, boltită si sombră.

Am început cu noul concept « Redy » care a apărut în 2017 în cadrul asociației producătorilor din Villány pentru a da naştere unui vin roşu identificabil si uşor de băut, cu cel puțin 50% Portuguiser. Apoi un excelent Château Teleki – Kékfrankos provenind de pe dealul Ördög-arok, vivace, condimentat cu impact măiestrit de stejar și alcool digest, subliniind definiția soiului, împreună cu taninurile sale ferme. Au urmat 3 Villányi Franc începând de la un asamblaj de parcele sub gama Château, selectia Kövillá si in final un Kopár. De la fructe pure și digestibilitate excelentă, la un vin în curs de dezvoltare, incă foarte tânăr, subliniind lemn prețios, tutun, cedru, condimente nobile ce completează coacăz negru și cireșe Morello. Kopár, în fine, un vin arhitectural cu parametrii structurali ridicaţi, însă cu multă armonie. Un Cabernet Sauvignon nelansat încă pe piaţă, din selecția Kövillá (Kövillá a fost căsuţa din pietre, din via aparținând lui Teleki), comparație interesantă cu Villányi Franc 2015 din aceeași parcelă. Dar primul nu pare dacât un copil cu structură juvenilă și fructe intense, impact condimentat de la stejar, o coloană vertebrală bazată pe un trio de aciditate ridicată, taninuri și alcool foarte sus, toate înfășurate într-o textură mătăsoasă prelungită până la postustul lung, salivant, cu note de cacao amară. Înainte de a se bucura de câteva bule, un Premium Cabernet Franc 2002.

După cum probabil știți, marca Villányi Franc există doar din 2015, deci înainte vinul de acest tip putea fi doar un Premium Franc. Matur, cu tentă terțiară de lizieră de pădure, cu frunze uscate și ciuperci hribi, tutun, cafea și cacao, cu note de fructe încă foarte vii, vinul expune un palatin catifelat, cu o structură tânără, armonioasă și merită încă 5-6 ani pentru a merge mai departe. Nu aș fi pus acel vin în 2002 într-o degustare în orb! Bule înainte de decolare, normal, întrucât pivnița lui Teleki era bine cunoscută pentru Pezsgö în perioada monarhiei austro-ungare. Acum, ei produc un rosé de înaltă tehnologie din Pinot Noir, o metodă tradiţională cu 2 ani pe drojdii, impact de autoliza lejer, ce-i drept, dar exploziv de fructe și plin de caracter tonic cu fenolici uşori și final suculent.

1. Teleki Villányi Redy 2019 13% abv. 60% Portuuiser, 20% Kékfrankos, 20% Blauburger, Kadarka în oțel inoxidabil numai, îmbuteliate în luna aprilie a acestui an.

Rubiniu pal, olfactiv juvenil, cu fructe proaspete și intense, cum ar fi cireșe, vișine, note de plante, de rozmarin și cimbru, unele condimente. Vinul este sec, cu aciditate ridicată, oferind tente crocante, cu taninuri moi. Un palatin digest, proaspăt, punctuat de fructe, condimente picante și miresme de plante aromatice care persista în postgust. Se bea tânăr.

2. Teleki Selection Villány 2017 13,5% abv.

Un Kékfrankos clasic maturat stejar vechi maghiar + 20% din butoaie de 1 an.

Culoare rubinie medie, parfumul este fin și pronunțat cu note de cireș, afine, mentă și balsamic, arătând, de asemenea, unele tente piper, impact lejer de la stejar, cu note de scorțișoară numai. Sec cu aciditate ridicată și vie, textură mătăsoasă, dar şi un simţământ de căldură bogată, în ciuda alcoolului moderat. Textura învaluie notele picante, termice de mirodenii dar şi taninurile ferme. Aromele exprimă fructe, condimente și senzații de plante aromat, rozmarinul persistând pe gustul destul de lung. Un vin bun spre foarte bun, cu 4-5 ani de potențial și, în orice caz, un excellent raport calitate- preţ.

3. Château Teleki Villányi Merlot 2015 13,5% abv. 40% în stejar nou și de 1-2 vinuri, 60% în butoaie mari vechi pentru 18 luni.

Olfactiv tipic cu note de prune, afine, cireșe și căpșuni cu influență de stejar aducând tente de vanilie, de pâine prăjită. Vinul este sec și amplu, cu aciditate moderată spre plus, alcool digest, taninuri ridicate care se simt lustruite și învăluite într-o textura suculentă. Cu o mulțime de fructe și condimente, vinul este lung cu finisaj pe scorțișoară. Mai mult de 4-5 ani de potențial presupus de învechire.

4. Château Teleki Villányi Franc 2017 14% abv. Nivel premium

De culoare rubinie medie, olfactivul este net, cu cireșe pure și intense, vișine, afine completate de note de plante, de capsicum și flori, cum ar fi trandafiri proaspăt tăiaţi. Condimente vin împreună cu piper și lemn dulce în principal, precum și unele mirodenii de la impactul moderat din stejar. Sec, cu aciditate ridicată, taninurile sunt medii spre plus, dar ferme, înfășurate cu textura oferită de nivelul generos de alcool, precum și extractul copt. Vinul rămâne digest, cu armonie excelentă și condimente care aduc o plaăcută încălzire întrețesuta cu fructe proaspete, concentrate până la un postgust lung, salivant, exprimând note de plante și flori. Foarte bun cu 5-7 ani de potențial, cel puțin.

5. „Kövillá” Válogatás Villányi Franc 2015 13,5% abv. Nivelul premium

După cum s-a explicat mai sus, Kövillá este o selecție de parcele (Válogatás) din faimoasa podgorie Kopár, iar numele său provine de la căsuţa de piatră a lui Teleki ce încă există în această parcelă. Încă profund colorat, cu arome pure, în curs de dezvoltare și un indiciu de terțiar, cum ar fi tutun, ciuperci, grafit, fructele ies în evidenţă dupa câteva momente de aerare cu arome de prune, fructe negre confiate, completate de cacao și lemn prețios. Sec, cu aciditate ridicată, taninuri granuloase, prăfuite, fine și amintind cacao într-un fel. Textura este lină și mătăsoasă, cu alcool foarte digest și integrat. Structura este încă foarte juvenilă, prin prospețimea și aderența tanică, dar există un echilibru perfect acolo. Deşi ușor în curs de dezvoltare fructele rămân încă persistente până la postgustul lung, suculent. 8-10 ani pentru a se păstra, un vin excelent.

6. Tradició 1881 Villányi Franc „Kopar” 2015 13,5% abv. Nivel Super Premium

Culoare rubinie medie, în curs de evoluţie, olfactivul prezinta note de vanilie și pâine prăjită, împreună cu condimente de la stejar și lemn prețios, Santali, cedru complimentând un fruct intens: cireșe, coacăze negre. Bogat, solar, cu unele tente de cacao. Un vin sec cu aciditate proaspătă și ridicată, alcool foarte digest, de un nivel moderat pentru zonă, cu taninuri de granulație fină, care rămân ferme, structurând vinului. Straturi de fructe și condimente vin împreună cu balsamic de plante, unduiri de cedru și tutun blond, finisajul este lung și salin, savuros. 10-12 ani, plus ar fi potențialul de învechire pentru acest vin excelent.

7. Kövillá Válogatás Cabernet Sauvignon 2017 80% maturat în butoaie franceze și maghiare, 20% în butoaie mari timp de 18 luni

De o culoare rubinie profundă, olfactivul este net, vibrant cu definiție tipică, pronunțată a soiului. Este nevoie de aer sau timp pentru a exprima în totalitate notele de coacăze negre juvenile, cireșele Morello, complimentate de cimbru, rozmarin, condimente fine de stejar, cu un indiciu de pâine prăjită și cremă vanilată. Sec, cu aciditate ridicată, alcool susţinut, care se simte cald și generos, cu senzație picantă, taninurile sunt puternice, strânse și extrem de tinere, dar integrate cu extractul și densitatea structurii. O mulțime de fructe negre, condimente, balsamice amintind plantele aromatice, un cu salivare persistentă, finisaj aproape savuros care aduce spre cacao amară. Mai mult de 12 ani de potențial estimat de păstrare.

8. Premium Cabernet Franc 2002

Încă de culoare foarte profunda, grenat. Olfactivul este evoluat cu note de frunze uscate, cum ar fi liziera de pădure terțiară, apoi vin ciuperci hrib și tutun, împreună cu ciocolata, cafea măcinată. Fructele sunt încă acolo, cu cireșe confiate și jeleu de mure. Sec, catifelat, cu atac copt, aciditatea este ridicată, taninurile sunt prezente și fine, lustruite. Alcool este susţinut şi netezește textura și vinul rămâne digest în ciuda încălzirii aduse de alcoolul generos. Vinul este armonios, cu structură tinerească și postgust lung, savuros. Incă 5-6 ani pentru a merge mai departe, cel puțin.

9. Pezsgö Pinot Noir 2017 cu 2 ani pe drojdii și 7 g/l dozaj

De culoare roz pal, cu arome pure, apropiate de fructe, de mustul de strugure, condus de zmeură, cireșe, cu puțină autoliză amintind pâinea proaspătă, completată de note picante. Sec, cu atac neted, bule fine, se simte proaspăt și tonic ținut de unele tente fenolice lejere. Fructele explodează in postgust: zmeură și cireșe mai ales.

Călătoria noastră se termină aici. Rămân foarte recunoscătoare faţă de Hungarian Wines, de Ágnes Németh și tuturor producătorilor și sponsorilor graţie cărora aceasta epopee a fost posibilă! Am trăit 4 zile într-un vis în timpul pandemiei din zilele noastre, când oamenii au uitat să se reunească, timpul s-a oprit pentru noi și ne-am întors la rădăcini învățând atât de mult din această călătorie!

Escaping pandemic through the 4 days Hungarian Wines study trip

Onutu Tiberiu — Tue, 01 Sep 2020 08:26:03 +0000

Julia Scavo DipWSET

Day 1

Fiáker Budapest https://www.facebook.com/fiakerbudapest

Our Hungarian Wines study trip starts with Fiáker restaurant in Budapest and a lunch focused on the wines of the Monarchy. Actually the whole concept is about wines from Monarchy as the map up from the bar shows it. Fiáker’s owner is found of Austrian wines and he first opened this venue focusing on this subject. However, it could sound difficult to only propose Austrian wines in the heart of Budapest, so he spread his selection to Hungary then to all the countries that were part of the Austro-Hungarian Monarchy. The nowadays selection is extended to Süd-Tyrol (Italy), Croatia, Slovenia, Transylvania (Romania) and of course the two heads of the eagle – Hungary and Austria.

With the addition of Hungary on the Wine Spectator Restaurant Awards Program, Fiáker was among the two Hungarian restaurants awarded in 2020, and this also thanks to its 260- selection wine list which is both an original concept in its own and a real gem for good-value bottlings.

We started with a Badacsony Olaszrizling 2019 from Eliás showing typical varietal definition of green apple, pear and citrus, quite rich and mellow with freshness driven by bitter zests. Classic Smaragd Grüner Veltliner from Domäne Wachau – Ried Achleiten 2017 then followed, concentrated and exotic with notes of honey, spices and stone fruit, unctuous and dense held by phenolics that help getting a fresher feel. To finish, Dveri Pax Sauvignon Blanc from Stajerskà Slovenjia 2018, producer that is also known for sparkling wines. Very “Steiermark style”. These were diverse pairings we enjoyed with the roasted pork stuffed with foie gras and apple.

Adventure starts here as now we head to Bükk region! Follow us!

Gallay Wines

Evening in Miskolc – Bükk region which almost got extinct and that only its talented producers try to keep alive. Miskolc is one of Hungary largest cities, however it seems quiet, like most of the dormitory industrial towns. We arrived here after a summer rain that refreshed the heat and made Miskolc, or at least the part we visited feel greener. The grey sky however was the natural continuity of the concrete buildings built under Communism. 200 years ago Bükk was a famous wine region but after the phylloxera and Communism the organization changed pushing the industry and neglecting agriculture that went tremendously down. People almost forgot about the 2000 cellars carved under the vines.

Emigration, aged and exhausted vineyards with no youngster to take care off, the shadow of Eger to the West and mighty Tokaj to the East, these all contributed to the decline of this once famous region that used to spread on 18000 ha. Only 1750 ha are still counted, but less than 500 ha out of that are physically used. Most of the villages belonged to a two-fold classification with I and II classes but unlike the Tokaji classification their prestige was lost in time.

14 producers try to revive the region as mentioned above. Their goal is to erase the industrial image of the area and get it out of the twilight, highlight its original grape varieties and exceptional cellar network under the rhyolite tuff as well as focusing on respectful vine growing and winemaking to emphasis the terroir. The association is actually called “Terroir Bükk” and has a two level classification: “Classic Bükk” and “Terroir Bükk”, the latter being organically cultivated.

Borbély Roland – Gallay Pince https://www.gallaypince.com/ , one of the pioneers of the Association, officially started making wine in 2012 as a « garagiste » knowing that he had already vinified in the past in his father’s garage. Then he studied Oenology and launched the project. By 2012 the association Terroir Bükk was also formed with Roland one of the founder members. Its wines belong to two ranges: “Gallay” (name of his grandmother) and “Bistronautica”, and are sourced on 11 ha. Good to know, Roland worked as chief winemaker for Kovacs Nimrod Winery.

We tasted his wines on the historical Avas Hill that tops at 100m and used to be covered
with vines in the past. The souvenir of those times is still reflected by the impressive cellar and its white mould, now a museum rather than a working place. Avasi Cellarium http://cellarium.hu/EN offered us the perfect atmosphere to talk about the Bükk terroir.

Few words about the vine growing environment now. Soil is deep clayish in Bükk which could be considered as an advantage in warm years, but as Roland explained to us “it is difficult to stay on a sunny beach at 36°C degrees with the feet in cold water”. Roots stay cool, indeed. Slow ripening for some of the varieties depending on the root stock more or less adapted to this soil is one of the consequences too. Some grape varieties take advantage of it, other don’t.

1. Blend of Bükk – Genus 2019 (Chardonnay, Olaszrizling and Zenit) tank fermented and kept on lees, stirred many times. Discreet, leesy, with delicate hints of apple and pear, the nose is stony, with some herbal notes. Dry, with moderate acidity, it has a dense mouthfeel with light phenolics that balance the generous touch. This dense character impacts the texture and make it feel unctuous. Quite long and promising.

2. Gallay 2019 Kabar (Bouvier x Hárslevelü) this cross obtained in 1967, as resistant as it might be, only gives 7t/ha and most of it is found in Tokaj, but Roland told us about the existence of a producer growing it in Somlo. When it is getting too ripe, one can easily skip the harvest window. Early ripening variety. Nose is discreet, flinty, with some apple, citrus, leafy glints and almonds. The palate is dry, leesy, rich, acidity is medium, held by phenolics, with more intense flavours of apple, citrus, some pepper and almonds, with salivating finish. Roland owns 1 ha of Kabar out the about 20ha globally thriving in Hungary.

3. Nyékládháza 100% Zenit (Ezerjó x Bouvier cross obtained by Ferenc Király in 1951, sibling of Zengö and Zeusz) 2016 (barrel aged and barrel matured for 1 year). Pale lemon yellow, nose is clean and intense, with hazelnuts, almonds, apple and peach, buttery and nutty. Dry, with elevated acidity, lean, getting some phenolics, oak impacts both the flavours and the structure. It has elevated but digest alcohol and also some spices, nuts, almonds, long, lingering with spices. Very good. Within the “Super 12” last year by the Hungarian Wine Writers association.

4. Gallay Blanc 2014 (Pinot Blanc and Zenit, first vintage 70%/ 30%). Barrel fermented and barrel aged. Different sizes and ages of barrels, « Trust » cooperage, from 5 different forests, Sopron oak and Mecsek as well as Zmplen. The wine is intense, nutty, creamy, buttery, notes of hazelnuts, with spices, biscuit aromas, honey, and apple. Dry with medium plus to elevated acidity, oak is present with phenolics, oaky spices and almonds, long nutty finish.

5. Rosé 2019 100% Zweigelt The focus here is not making rosé, grapes are meant for red wines and this is a “saignée”. 1-2h soaking.

Medium pink. Clean nose, with delicate cherry, sour cherry, cherry pit, some flowers, such as peony, with herbal aromatics, dry, medium acidity, with light tannins, alcohol medium, and palate shows a peppery touch and classic cherry, sour cherry, herbal finish. Medium plus finish.

6. Bistronauta red 2015 100% Zweigelt 16 months in barrel. Light ruby colour. Crunchy cherry, sour cherry, flowers such as peony and violet, smoky, juicy, lean, alcohol is elevated but digest, with spicy feel, the acidity is medium, the body is medium with moderate tannins, fruit is extremely exuberant, cherry, sour cherry, herbal notes. Medium plus finish.

7. Turan 2017 Deeply coloured, intensely scented: flowers, potpourri, Christmas cake, cloves, tonka fava, « Mon cherry » chocolate, oak spices and also some smoke, chocolate. Dry, medium acidity, ripe and rich, high alcohol, rich and generous, with medium tannins but quite dusty, like spices and chocolate, mould wine, Christmas cake. Long aromatic

A good range with surprising wines. Happy to have tasted Zenit, Kabar and Turan! We also enjoyed a traditional pörkölt slow cooked by Roland with pogacse, not to mention pickles, paprika, sour cream and other Hungarian goodies to warm up after visiting the fantastic but chilling cellar.

Tomorrow morning time to go to Tokaj. Follow us!

Day 2

Barta https://bartapince.com/en/

Spectacular Tokaj on the Öreg Király Dülö Grand Cru vineyard of the famous village of Mád, going up at 343m and as steep as 66%. Mostly planted with “King” Furmint variety, there are also some Hárslevelü plantings. Other plots of Barta winery include some Sárgamuskotály and Köverszölö. They mostly use the T 85 clone (authorized since the 90s) with smaller bunches than the classic T 92 (authorized since 1973). The soil here is a mix of rhyolite and red clay with iron oxides. As the lava burst the gas could not escape from the cooling rocks and gave specific blisters on the stones, known as “monkey brain” (pictured here).

We experienced a great tasting of Barta wines in the vineyard, finishing with a 2013 Tokaji Eszencia. “Vinum regnum, rex vinorum”, indeed. Barta wines are both elegant and concentrated with the typically flinty smokiness. Depth, silky textures, never austere but firm with precise finish that makes one salivate and lingering flavours. Mastered oak maturing and a lot of sensibility led by the tremendous acidity we all know in the area. When it comes to the sweet wines, either Szamorodni or the Aszú they only make in 6 puttonyos version, not to mention the luscious Eszencia. Furmint is the only compound and has such a strong signature with incredible balance whatever the sweetness degree might be. Organic vineyards, some wines are Demeter certified and recently they also started getting into the sparkling area. One conclusion, just wow!

1. 2016 Öreg Király Dülö dry Furmint 12,5% abv. RS 8,9 g/l TA 6,9 g/l 85% in 500 l Hungarian barrel from Kadar.

Pale lemon yellow, clear. Nose is clean, pure and intense, with notes of tropical pineapple, peach, fresh almonds, more of a reductive character with flint, smoke, but also honey and white blossoms, a hint of candied citrus. The palate is dry, with mellow texture and high acidity, moderate alcohol and structure led by the vivid freshness. It has almost a tannic grip with phenolics, but the texture stays leesy and smooth, with silky mouthfeel. The wine is long, focusing on citrus, honey and fresh almonds. Very good, plus with a long cellaring potential of 10-12 years at least.

2. 2018 Öreg Király Dülö dry Furmint 12,5% abv. RS 9 g/l TA 7,2 g/l 85% in 500 l Hungarian barrel from Kadar.

Of a pale lemon yellow colour, the wine is more restraint, discreet and definitely needs some breathing to release it concentration with notes of apple, flint, smoke, again in a reductive style. Then come verbena and citrus. Dry, with high acidity, moderate alcohol level, lean and focused, getting a lot of concentration and offering citrus notes, almonds, spices as well as pepper, opening on some ripe apricots too as the wine breathes and warmth on the palate. The finish is precise, long, flinty, an outstanding wine with more than 15 years of potential.

3. 2019 Öreg Király Dülö dry Hárslevelü 13,1% abv. RS 8,3 g/l TA 6,9 g/l

Pale lemon green colour, intensely scented with tropical fruit, such as guava, mango, pineapple, white flowers and citrus as well as their bitter zests reminding the grapefruit. Some hints of almonds too. Dry, with elevated acidity, restrained texture, lean and precise, with a bitter touch. The wine has medium to medium plus alcohol, with lots of juicy tropical flavours: pineapple, mainly but also citrus and zests, the finish is long with almonds aftertaste.

4. 2015 Öreg Király Dülö Tokaji Szamorodni, sweet 11,82% abv. RS 99 g/l TA 5,2 g/l

Pale golden colour. Nose is concentrated with some Botrytis signature, then come apricots, honey, sultana, pineapple. Sweet, with medium plus to elevated acidity, the texture is lean and satin-like, intense flavours of pineapple, honey, almonds zest, with sultana and ginger long finish. A fresh wine baring noble rot signs, concentrating the freshness and balancing the sweetness. More than 10 year’s potential.

5. 2016 Tokaji Aszú 6 puttonyos 9,36% abv. RS 244,6 g/l 13,2 g/l

Glittering golden colour. The Nose is concentrated, almost flinty, volcanic, with deep dried apricots scents, sultana, honey, desiccated pineapple, markers of noble rot such as ginger, candied ginger, sweet spices, orange marmalade, and a hint of fresh mushroom. Luscious, but with such tremendous acidity and despite the low alcohol, it shows extract and texture with pronounced flavours of dried pineapple, apricot, sultana, honey. It is long and pure with bitter orange zests and lovely, salivating acidity, some ginger and spices. 15-20 years plus for the aging potential.

6. 2013 Tokaji Eszencia 1, 76% abv. RS 616,7 g/l TA 10,5 g/l

Deeply golden, its nose is concentrated, with notes of quince jelly, raisin, apricot jam, dried apricots, a hint of smoke, then come honey, sultana, ginger, in purely botrytised style. Luscious, with high acidity and an incredible balance despite 1,76 % abv and more than 600 g/l of sugar. Pronounced, with honey, marmalade, marzipan, ginger, long, almost interminable, like a dream.

Patricius https://patricius.hu/en/

Visit and picnic in the vines at Patricius Winery. Fantastic ampelographic collection and explanations on every grape variety and type of soil they possess on this 80ha estate with more or less 5 different sectors (villages).

Starting with the most obscure to finish with the three stars of Tokaji.

Purcsin and Kék Bakator are old red grapes that used to thrive in the Tokaji area, as nobles and kings enjoyed hunting and wanted to have some serious red to pair with.

The Sárga Ortliebi is in fact Alsace’s Knipperlé – a Pinot x Heunisch Weiss cross.

Balafant usually has a “hen and chicken” behaviour like Kéknyelu and Picolit.

Féher Járdovány is the same as Romanian Iordan/ Iordana or Iordovana, an old Heunisch Weiss offspring (curiously, this time the “Casanova grape” is the pollinated mother).

Polyhos Furmint or simply Polyhos meaning “Birdy” Furmint is also subject to the “hen and chicken” phenomenon – “millérandage”. So no chance to use it under communist rule.

The Piros Furmint is a pink mutation of Furmint and was used for long skin contact.

Valtozo Furmint – “the politician grape” changes colour during maturation and is a cross of Alba Imputotato and Heunisch Weiss which makes it a sibling of Furmint.

Török Gohér and Budai Gohér are known as bad pollinators. Very confusing, the Budai Gohér is also used as another name for Furmint, Hárslévelü or Juhfark.

Kabar – Bouvier x Hárslévelü

Zeta – Bouvier x Furmint

Köverszölö – same DNA as Grasa de Cotnari and an off-spring of Heunisch Weiss

Sargamuskatolay

Hárslévélü

Furmint.

Patricius produces about 300.000 bottles on 80 ha and has 6 different terroirs: Jaspe and Kalcedon, Pyroxene andesite, Rhyolite and Rhyolite tuff, andesite.

The 2017 Organic Tokaj 100% stainless steel brings resin notes and smoky character, lean, vivid and developing with a hint of grapefruit peel on the finish. The 50%Furmint/ 50% Harlsevélü Traditional method Sparkling Tokaj shows same herbal and resin touch, it is flinty, citrusy, with leesy autolysis, and tonic with zesty finish. Excellent pairing with the smoked rillettes and “moutarde à l’ancienne”. Tokaj Selection 2018 with 50% of the wine undergoing barrel fermenting -polished, silky with notes of apple, almonds, honey and white blossom, the wine is dry, smooth and fresh, showing leesy phenolics and bitter zesty notes, as well as a long nutty touch refreshed by its salivating acidity. Katinka Late harvest 2017 ( Furmint/ Muscat/ Köverszölö) is one of the biggest success as brand in the sector and proposes a digest version of sweet Tokaj with a hint of botrytis expressing some “mushroomy” character but very gourmand with apricot jam, sultana and honey and always lively to balance sweetness. We finished with a 6 Puttonyos Tokaj Aszu 2016, a fantastic vintage, majestic, deep, sweet but not luscious and concentrated with that naturally volcanic finish that makes it savoury.

1. Tokaj dry Furmint 2017 ( organic, stainless steel)

Pale silvery colour with greenish hues, the nose is both airy with citrucy terpen, balsamic resin and also down-to-earth showing smoke and flint. Dry, with high acidity, the alcohol is moderate offering a lean style, led by its silky texture where resin and citrus zests linger to the long refreshing finish that brings up some flinty notes again.

2. Tokaj Sparkling ( 50% Furmint / 50% Hárslevélü, 3 years and a half on lees)

The pale lemon yellow colour shows some goldish glints. Nose is clean, with piny resin, citrus and flint, few autolysis, more of a leesy character, almost bready. The palate is dry, with smooth mouthfeel tickled by tonic bubbles with refreshing high acidity and lots of zests, grapefruit flavour as well as pleasant bitter touch on the finish.

3. Tokaj dry Furmint Selection 2018 (50% of the wine is oak fermented and spends 7-8 months in barrel)

Pale white golden colour, the nose is clean with notes of apple, almonds, honey and white blossom. The wine is dry, smooth and fresh, showing leesy phenolics and bitter zesty notes, as well as a long nutty touch refreshed by its salivating acidity. The flavours are intense, again with layers of apple, citrus and honey, aftertaste is long, lingering with oriental spices and wax.

4. “Katinka” Late Harvest Tokaj 2017 Furmint/ Sargamuskatolay/ Köverszölö

Of a glittering golden colour, the wine has a gourmand nose with apricots, sultana, honey, highlighting some botrytis markers of ginger and mushroom. The palate is sweet with more than 120 g/l of residual, texture is creamy, with concentrated acidity of a high level, intense flavours such as those of the olfactory panel and the specific, almost flinty – smoky finish that balances the whole and gives savoury salivation.

5. Tokaji Aszú 6 puttonyos 2016

Deep golden colour with concentrated nose of dried apricots and jammy peaches, with figs and hints of noble mushroom, complimented by the pure botrytis touch of ginger powder and bitter marmalade. Sweet, with high acidity concentrated by the noble rot, majestic and complex flavours and specific volcanic finish with a smoky hint.

The day continued with the Hungarian Wines Gettogether 2020 Event https://www.hungarianwines.eu/gettogether-2020/ – a professional Wine Fair where we had the chance to taste a bunch of excellent producers from all over Hungary, among which: The Villányi Producers Association with wines from Bock Winery, Gere Attila, Gere Tamás Zsolt, Vylyan, Polgár Pince, and Günzer; Lajver Winery and Vesztergombi from Szekszáred, also visited the next day, Borbély Winery from Badacsony region, Grand Tokaj, Zsirai Winery from Tokaj, Sanzon from the same region, and of course our host Patricius plus a selection of old grape varieties from Wine Mosaïc and many other goodies tasted during the late dinner.

This was also the occasion to officially announce and award the winners of all the categories of the 3^rd edition of the Hungarian Wines – WebWineWriting Contest 2020.

Cabernet Franc – English language: Julia Scavo and proudly absolute winner of the competition

Cabernet Franc – Hungarian language: Tamás Jakab

Wine Architecture – English language: Paul Caputo

Wine Architecture – Hungarian language: Zsanett Fürdős

Tokaj – English language: Sebastian Giraldo

Tokaj – Hungarian language: Márk Vargha

Congratulation to all winners and also all finalists for this tough mission! And many thanks to all my supports that granted me their vote for my article: “Cabernet Franc – a grape variety finding its own path”.

Day 3

Vesztergombi http://www.vesztergombi.hu

Traditional lunch on the Danube’s bank with Kadarka wine from Vesztergombi Winery in Szekszárd. Vesztergombi is one of the oldest producers in the area, their ancestors were mentioned as tasting judges or “hegybiro”, an important mission in the past. Their court of arms depicts a fox, as a symbol for the ability of their grapes to perfectly ripen on their plots, as foxes only enjoyed fully matured grapes. With 30 hectares they own an average size estate for the denomination. 20% white grapes (with Olaszrizling being the flagship and also most plated white grape in Szekszárd) and 80% reds, main colour of the denomination, with more Kadarka, Merlot and Syrah than any other fellow producers. Vesztergombi also own 0,5 ha of Malbec thought to have a good potential in the area. The estate is not yet organically certified but experiments with innovative techniques and plans to become “more than organic” in the coming years. This secret project had already given some results beginning with last year. The soil in the area is mainly red clay, a kind of Terra rossa, but some plots also have loess deposits. The Kadarka perfectly adapts to the red soil, and Vesztergombi owns 30% of their plots planted with this capricious grape (the Turkish synonym “Gamza” actually means “capricious woman”). This is a late-ripening grape, almost of the same period like Cabernet Sauvignon which explains its un-uneven ripening from one vintage to another and the fact that the region plants it at a 4% rate. Kadarka is considered to be an old grape variety and has many clones. Vesztergombi selected 5 clones from the 120 years old plots and replanted a new vine 10 years ago with these clonal material. They also experiment with clones from Balla Geza which have a thicker skin and smaller berries with aptitude for fuller wines. If the year is not worthy, they never market the Kadarka. The past decade they only labelled 2017 and 2018, as best vintages. Both 2017 and 2018 have pale ruby colour, showing cherries, strawberries, with hints capsicum. Medium alcohol with elevated acidity and light body. Drink young but certainly 2 or 3 years cellaring should bring more silkiness to this wine. Very good pairing with Danube freshwater fish soup Baja style. The Baja style is slow cooked so that the fish frees isinglass from the bones and gives more consistency to the liquid. It is different from the Szegedi style, where fish is pressed and added to the liquid. The two regions fight for the patent of this delicacy same way Szekszárd and Eger both claim to be the historical home of Bull’s Blood.

Kadarka 2018

Pale ruby colour with a garnet tinge. The nose is clean, elegant and delicate, showing red fruit, cherries, strawberries, interlacing with herbal hints, some paprika and lots of spices such as pepper. Texture is silky, the wine is dry, with elevated acidity, moderate alcohol and light tannins with a firm grain. The wine is intense with red fruits, glints of flower such as peony and long peppery finish.

Kadarka 2017

Pale ruby colour, the nose is delicate with notes of cherry, sour cherry, herbal hints and floral peony character, intermingling with spices. The palate is dry, acidity is medium plus to elevated, with light fine tannins and digest, moderate alcohol, the wine is silky with intense cherry and sour cherry notes, an herbal touch and capsicum on the long finish.

Lajver https://lajverwine.com

Lajver Borbirtok in Szerkszárd. Designed by a Chilean architect its spectacular cellar has a panoramic view on the sunny slopes of vines where they plant 5 white grape varieties ( Cserszegi Füseres, Chardonnay, Olaszrizling, Rhein Riesling, Sauvignon Blanc) and 7 reds (Kékfrankos, Kadarka, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Syrah, Pinot Noir as well as some experiments with Petit Verdot they think interesting for the global climate changing) . It is quite original to find so many whites in a region for reds, but Szekszárd is all about micro-climates, so thongs can change from a valley to another. We are here at the edge of the Lajver valley, a small stream that gave the name of the winery. As they explained to us they master this variety of grapes by adapting each variety to the best plot: for instance, Pinot Noir and Olaszrizling in the bottom of the valleys searching for freshness and Merlot more on the top of a hill, paying attention that it is also an early ripening grape.

High end technology, all by gravitation, the site is monumental. In 2011 it was declared the most innovating cellar in Szekszárd. The whole site is trained by gravity, also reserving the coolest spaces such as the bottom of the cellar for whites and rosés. It finishes as usually with the barriques chamber, most of the barrels coming from Trust company with oak being sourced from Zemplen and Mecsek forests.

Vines are still young but potential is there. They also make some original wines such a Ménoir rosé and a Blanc de Noirs using Kekfrankos. The Ménoir grape was previously called Médoc Noir or Kékmedoc but its name changed in 2004 when Hungary acceded to the EU. This aromatic grape variety is a cross of Chasselas and Ingram’s Muscat and offers musky flavours as well as spices related to a Christmas cake character. Reds show a lot of fruit with ambitious oak maturing, that impacts the aromas with spices, toast and cocoa, but the wines are not over extracted and alcohol degrees tempt to be kept as digest as possible for this southern region. I enjoyed the Kekfrankos 2015 using an Austrian clone (A41) for this flagship grape of the area, showing its intense black fruit, red plums, spices, both varietals and from the oak, peppery, with fine herbal aromatics, dry but silky, with salivating elevated acidity, still moderate alcohol and juicy fruit complimented by the oak impact. Tannins are form but not tight as one can find with this grape, as the vines will age the wine will become deeper, the potential is there and this can age 7-8 years. Infinity Cuvée 2016 à very good Bordeaux Blend reminds us of something of a Saint Emilion.

1. Incognito 2019 Kékfrankos Blanc de Blancs

Pale lemon green colour with silvery tinges. The nose is clean, showing reductive technology and low temperature vinification character with notes of melon and crunchy Granny Smith apple complimented by aniseed. The palate is dry, with high acidity and some phenolics, a digest and refreshing wine bringing a touch of pleasant bitterness on the finish, reminding the grapefruit peel.

2. Pinot Noir 2017 Limited Edition almost whole berries with a very light crushing process and aging in old barrels.

Of a pale ruby colour, the wine shows a clean and medium intense nose, with notes of cherry, sour cherry, cherry pit as well as spices (nutmeg, cinnamon, cloves). The palate is dry with elevated acidity, moderate plus alcohol and medium tannins. It is smooth and silky, the wine is juicy with notes of red fruit, such as cherry and sour cherry with lots of spices lingering on the finish. 5-6 years of aging potential.

3. Kékfrankos 2015 12 months in 500l barrels.

The colour is deep ruby with purple hues. Clean, intense, with black cherries, red plums, spices such as pepper and herbal tones intermingling with the spiciness offered by the oak maturing ( nutmeg, cloves), as well as toast and coffee. Dry with elevated acidity, tannins are elevated, texture is silky, alcohol is moderate, but warming with spicy and juicy character. Fruit is intense showing: cherry, black cherry and Morello cherry. 7-8 years of aging potential.

4. Merlot 2015

Deep ruby, clear, with intense nose of ripe strawberries, plums, hints of vanilla and chocolate from the oak maturing. The wine is dry, with medium plus to quite elevated acidity, generous alcohol that helps wrapping the soft tannins, of a moderate plus level, fine, powdered, dusty like cocoa powder. The fruit is pronounced showing lots of strawberries, plums, spices such as cinnamon and other oaky tones, lingering on the persistent aftertaste. 5-6 years of aging potential, I like the salivating acidity for this Merlot as it balances its generous, velvety character.

5. Infinity cuvee 2016 – Cabernet Franc/ Merlot/ Cabernet Sauvignon

Deep ruby – purplish colour. The nose is clean, pronounced, with layers of ripe cherry, black cherry, creamy blackcurrants complimented by oaky spices such as cinnamon, with glints of toast and vanilla, a concentrated nose that somehow reminds something from Saint Emilion. The palate is dry with ripe attack, the mouthfeel is mellow and velvety, led by the rich alcohol level and bringing a seducing envelope for its elevated tannins. Acidity is still fresh and salivating, thanks to the contribution of the Cabernet Franc and the fruit is deep, intense, showing cherry, blackcurrants, toast and vanilla tones with chocolate lingering on the long finish. A very good wine showing aptitude for 8-10 years of aging.

Josef Bock Winery – dinner and tasting

Dinner and tasting at Josef Bock’s Winery, in Villány. We were so warmly welcome in his Ermitage hotel, one of the top institutions in Hungary. Mr. Josef Bock is the forefather and president of the Villány producers’ association. Since 30 years, the southernmost Hungarian denomination demonstrates its uniqueness. Sub-Mediterranean climate with masses of warm air coming from the Adriatic, its limestone, lœss and clay slopes are protected by the Backony, Mecseck and of course Villlány massifs from northern cold air, so that Villány becomes a country for reds. Few whites are produced, being reserved to the Siklos area mostly. It is here where altitudes range from 120 to 330m that the famous Villányi Franc was created as a speciality in its own. But Villány not only protects this speciality, as it happens in the other PDOs, their rigorous system being extended to many other interesting styles of wines. Bock family takes care of this heritage being the oldest attested winemaker family in the area with history getting back as far as the 17th century when German settlers came here. Their activity as viticulturists goes back to 1850. They resisted the Communist expropriation and deportations and now their 80ha vineyard is built on the tiny 2ha plot they still reminded in the 90s. They now bread 7 red varieties and 4 whites all typical to the area.

We enjoyed the Blanc de Blancs 100% Chardonnay Pezsgö as an appetitive, with a ripe character and herbal, résine scents, still fresh, then the Harslevelü 2019 between tropical and refreshing characters with its smooth palate for the Foie gras and oignon confit. Further on a peppery Rosé 2019, blend of press and saignée from most of the winery’s red grapes, it was juicy and had a ripe exuberant red fruit with flowery notes. The Syrah 2017 reminded us of Southern Rhône Valley, while the Villány Cuvée 2017 (blend of Cabernet Franc, Merlot, and Cabernet Sauvignon in Hungarian oak) was so intense with its pristine black fruit, concentrated spices, with all structural parameters being high but well blended and wrapped into a velvety texture. The flagship Cuvée of the estate. We felt the care for each detail, in the way Mr. Bock shared his passion with us to explain the denomination with precise information, in the style of the wines and also how they welcomed us including the kids with royal portions of Schnitzel and the estate’s delicious grape juice. Cheers!

1. Blanc de Blancs 100% Chardonnay 2013 Pezsgö

Terpenic phase Chardonnay, with ripe character, getting its freshness through citrus notes, such as candied citron fruit and also some resin scents. Then come peachy notes, light autolysis reminding the fresh bread. The palate is dry, bubbles are fine, with medium, supple acidity, but the feeling is fresh, enhanced by zestiness. Finish is persistent with balsamic glints of resin and aromatic herbs.

2. Villányi Hárslévélü 2019

Slightly aromatic, between herbal and tropical scents, delicate and pleasant. The palate is dry, with fresh, moderate plus acidity, digest, medium alcohol, the wine gets its personality through aromatic scents, tropical hints, flowery notes and zesty finish lingering with enjoyable grapefruit- like bitterness.

3. Villányi Rosé Cuvée 2019 most of the producers from Villány create such a pink cuvée, blending the representative red grapes of the area. Each one has his/ her own recipe. Here we talk about a blend of 25% Portuguiser (or “Oporto” as Mr. Bock still like to call this grape. He explained to us that since 2004 when Hungary acceded to the EU, the names Kékoporto or Oporto were banned without any grace period, while other countries still had the right to label some wines with Tokay/ Tocai/ Tokaj…), 25% Kékfrankos, 25% Pinot Noir and the rest a mix of Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Syrah, Kadarca etc.

Of a medium peachy pink colour, the nose is intense, fruity with tones of strawberry, raspberry, some confected fruits too as well as a hint of pungent spices and pepper. Dry, mellow, catching all the fruit without phenolics, the wine is fresh and enjoyable, with peppery and spicy glints on the long, juicy aftertaste lingering with capsicum flavours.

4. Villányi Syrah 2017 The story of Syrah is Hungary is quite recent, with Mr. Bock and Monica Debreczeni pioneers in the area. However the first to have introduced it into the Hungarian wine world is supposed to be the late Gal Tibor Sr. by the 2000s with first vintage produced in 2003 in Eger.

Deeply coloured and scented, this Syrah reminds something from Southern Rhône Valley with tones of concentrated dark fruit, pepper and liquorice, but also herbal aromas that hint to Mediterranean scrubland. It is ripe, rich, still a dry wine with mellow attack, soft acidity and generous alcohol seducing by its velvety texture imprinted with smooth tannins. Lots of black fruits, liquorice, and pepper, long juicy finish with inviting, salivating character. 6-7 years of aging potential.

5. Villányi Cuvée 2017 Cabernet Franc/ Merlot aged both in French and Hungarian oak

Deep purple colour, with intense nose of black fruit, such as blackcurrants mainly, spices, pepper, liquorice and oak spices – cinnamon, nutmeg, and cloves. Dry, with ripe attack, salivating acidity that balances the rich alcohol. The tannins are firm, fine grained, with chocolate-like character, the flavours are classy, highlighting some balsamic, herbal touch. The aftertaste is long, lingering with pepper and spices. 10-12 years to go at least for this flagship cuvée of the estate.

Villány tasting in the fantastic cellar of Bock Ermitage Hotel

In the temple of Villány, with the Kings of Villány for a memorable tasting in this unique cellar of Josef Bock’s estate. Such an honour to taste the flagship wines of the area crafted by such talented winemakers.

Gere Tamás Zsolt – Villányi Kadarka 2017 DHC Villány from a more aromatic, spicy clone, the wine was airy, with flowers, carnation, spices and very close to the grape juice, with hints of cherry and strawberry. Dry, vivid, with soft tannins, like a Pinot Noir, its herbal scents interlaced with flowery perfumes and spices or ripe capsicum lingering on the long salivating finish. Its elegance and fragile appearance make us forget they this can really have long aging potential.

Gere Attila Fekete Járdovány 2018, a pre-phylloxera forgotten pearl, that seems to revive and thrive again in the area, on 1,2ha cultivated by the mythical producer Gere Attila. It has no genetic link with the Feher Járdovány and there is still a lot of shadow on this grape. The nose is savoury, wild, with a hint of graphite and spices, with both reminds from Pinot Noir and Kékfrankos- cherry, pepper, herbal spices. Dry, with high acidity and tanning grip like a Piedmont wine, its texture is lean, silky and the flavours explosive with flowers, aromatic peppers, spices, balsamic that intermingle with pure red fruit and linger in the long finish.

Vylyan Villányi Franc 2016 DHC Villány bursting with cherries, blackberries, and herbal sensations, some mineral graphite, pepper. It is dry and elegant, with moderate alcohol for the area, smooth acidity and classy tannins that are elevated, ripe and fine grained wrapped into juicy texture. Intense with both black and red fruit complimented by spices and pepper, the long finish highlights the black bitter cherry and boosts it to a long aftertaste.

Gere Tamás Zsolt Villányi Franc 2016 DHC Villány organically trained plot, reductive and serious, with black fruit, black berry, blueberry, earthy tones, and graphite. Dry with elevated acidity, high and fine tannins, a down-to-earth wine, focusing on texture more than perfumes, with mastered oak maturing and digest structure, a wine that lingers with lots of spices.

Bock “Libra” 2015 Cabernet Franc/ Cabernet Sauvignon Villányi cuvée DHC Villány Deep, typical nose, like a Saint Emilion with cherries, plums, herbal tones and balsamic airy hints that intermingle with creamy and mastered oak maturing. Dry with lovely elevated acidity the alcohol is generous and helps wrapping the edges of the high serious tannins that are fine, like bitter chocolate. With few tertiary elements such as tobacco, the wine has a lot of fruit getting plums, red and black elements, cocoa, spices, and precious oak on the long finish.

Gere Attila “Kopár” Villányi Cuvée 2017 DHC Villány driven by Cabernet Franc, the majestic cuvée that gets its energy from the thin limestone some of the Kopar terroir. Profound, with black fruit, vanilla, cocoa, fine balsamic, almost minty, with cinnamon , nutmeg, the wine is complex, dry with ripe attack, elegant and silky, juicy with high acidity, tannins and alcohol but in a such harmonious blend of matters, feelings and intensity of the fruit. The tannins are fine and polished with salivating grain, the wine is spicy, seducing with a mix of fruit, mastered oak and classy balsamics.

Built for a long aging potential.

Vylyan « Mandolás » Villányi Franc 2012 DHC Villány, a ripe, solar Franc from this plot that is a southern exposed amphitheatre where almond trees used to grow in this sub-Mediterranean mild climate. Creamy, rich with elegant toast and vanilla hints, it is juicy but not jammy, bursting with oaky spices such as cinnamon, cloves, nutmeg. Dry, with mellow attack, its acidity is elevated and the wine is generous, enveloped with pulpy texture, a lot of black fruit, spices and cocoa, a hint of tobacco come on the palate. Very youthful for its age, long and pure.

Josef Bock « Capella » Villány Cuvée 2009 DHC Villány 60% Cabernet Franc, 30% Cabernet Sauvignon, 10% Merlot blend from Ördög- arok and Jammertal plots it shows noble tertiary, with undergrowth, cep mushroom, savoury meaty flavours, candied black fruit and cooked sweet bell pepper, a lot of concentrated liquorice. Dry and ripe, rich with high structural parameters, firm tannins of elegant nature, polished by the time, an extractive but elegant wine with concentrated and pronounced aromas, finishing on cloves, liquorice and tobacco with a touch of precious wood.

An incredible experience accompanied by the winemaker’s explanations, this was like the fireworks for our study trip!

Day 4

Csány Winery

Csányi Winery in Villány. Our last stop before our flight back in the afternoon. We followed the traces of Sigmund Teleki, famous Hungarian grafter and one of the creators of the 5BB and SO4 rootstocks. He owned the vineyard end of the 19th century and now the top brands bare his name. After a first part of the visit in the modern cellar at the edge of technology with all vats controlled by computer, then came the historical labyrinth of more than 1 km under the village of Villány, largest in all the South of the Pannonian Hungary. And the tasting in the traditional tasting room. We started with the new « Redy » concept that appeared in 2017 within the Villány producers association for easy drinking reds with at least 50% Portuguiser, then an excellent Château range Kékfrankos sourced from the Ördög-arok hill, vivid, spiced with mastered oak impact and digest alcohol, varietal definition, together with its firm tannins, 3 Villányi Franc beginning from the blend of plots under the Chateau brand to the mighty Kopár, the super-premium « Tradició 1881 » 2015 vintage. From pristine fruit and excellent digestibility to a developing wine with lots of youth, highlighting precious wood, tobacco, cedar, noble spices complimenting black currant and Morello cherry. An architectural wine upon high structural parameters with a lot of harmony. An un- released yet 2017 Cabernet Sauvignon from the Kövillá selection (Kövillá was the stony little house in the vine belonging to Teleki), interesting comparison with the Villányi Franc 2015 from the same plot, but such a baby with juvenile structure and intense fruit, oak spiciness, a backbone based upon a trio of high acidity, tannins and alcohol feel, all wrapped into a silky texture down to the long salivating cocoa finish. Before enjoying some bubbles, a Premium Cabernet Franc 2002. As you might know, the Villányi Franc brand only exists from 2015, so before it only was a Premium. Developed, with tertiary, leafy forest floor and cep mushrooms, tobacco, coffee and Cocoa, with still very vivid fruit, the wine exposes a velvety palate, with young, harmonious structure and still 5-6 years to go. I wouldn’t have placed that wine as far as 2002 in a blind tasting! Bubbles before taking off, actually, Teleki’s cellar was well known for Pezsgö back in the times of the Austro-Hungarian Monarchy. Now they produce a high technology rosé from Pinot Noir (already harvested yesterday for this vintage!) 2 years in the lees, few autolysis impact but lots of fruit and tonic character with tiny phenolics and juicy palate.

1. Teleki Villányi Redy 2019 13% abv. 60% Portuguiser, 20% Kékfrankos, 20% Blauburger, Kadarka stainless steel only, bottled in April this year.

Pale ruby, youthful nose with clean and intense fruit such as cherry, sour-cherry, herbal notes of rosemary and thyme, some spices. The wine is dry, with elevated acidity, offering crisp, tannins are soft, and the palate is digest, fresh with lots of fruit, pungent spices and herbal scents, aromatics that linger on the aftertaste. Drink young.

2. Teleki Selection Villány 2017 13,5% abv. A classic Kékfrankos aged in used Hungarian oak + 20% of 1 year barrels.

Medium ruby colour, the nose is fine and pronounced with notes of cherry, blueberry, mint and balsamic feel, also showing some pepper, few oak impact, with some cinnamon notes only. Dry, with high and vivid acidity, silky texture, and rich warming feel despite moderate alcohol. This enhances the spicy touch and wraps the firm tannins together with an envelope of fruit, spices and herbal sensations, rosemary lingering on the quite long aftertaste. A good to very good wine with 4-5 years potential and in any case an excellent value per money.

3. Château Teleki Villányi Merlot 2015 13,5% abv. 40% in new oak and 1^st plus 2^nd fill, 60% in big old casks for 18 months.

Typical varietal nose of plums, blueberries, cherry and strawberry with oak influence bringing some vanilla, toast. The wine is dry and ripe, with moderate to plus acidity, digest alcohol, elevated tannins that feel polished and enveloped into a juicy mouthfeel. With lots of fruits and spices, the wine is long with cinnamon finish. More than 4-5 years of supposed aging potential.

4. Château Teleki Villányi Franc 2017 14% abv. Premium level

Of a medium ruby colour, the nose is clean, with pure and intense cherry, sour cherry, blueberries complimented by herbal notes of capsicum and flowers such as freshly cut roses. Spices come along with pepper and liquorice mainly as well as some spices from the moderate oak impact. Dry, with elevated acidity, tannins are medium plus but firm, wrapped with the texture offered by the generous alcohol level as well as the ripe extract. The wine is still digest, with excellent harmony and interlacing warming spices with deep, concentrated fruit down to a long, salivating finish expressing herbal and flowery notes. Very good with 5-7 years of potential at least.

5. “Kövillá” Válogatás Villányi Franc 2015 13,5% abv. Premium level

As explained above, “Kövillá” is a plot selection (Válogatás) from the famous Kopár vineyard and its name come from Teleki’s small house that still exists in this vineyard.

Still deeply coloured, with clean, developing aromas and a hint of tertiary such as tobacco, mushrooms, graphite, the fruit comes out after breathing with plums, candied black fruits, cocoa and precious wood completing the whole. Dry, with high acidity, serious tannins with dusty grain, fine and gravely, reminding cocoa somehow. The texture is lean and silky with very digest and integrated alcohol. The structure is still very youthful by its freshness and tannic grip, but there is such a balance there, with even more fruit on the palate, slightly developing and lingering down to a long, juicy finish. 8-10 years to go, an excellent wine.

6. Tradició 1881 Villányi Franc “Kopar” 2015 13,5% abv. Super Premium level

Medium ruby colour, developing nose with vanilla and toast together with oak spices and precious wood, Santali, cedar complimenting an intense fruit: cherry, blackcurrant. Ripe, solar, showing some cocoa. A dry wine with fresh and high acidity, very digest alcohol of a moderate level for the area with high, fine grained tannins that stay firm, structuring the wine. Layers of fruits and spices come along with herbal balsamic, some cedar and blond tobacco, the finish is long and savoury. 10-12 years plus of aging potential for this excellent wine.

7. Kövillá Válogatás Cabernet Sauvignon 2017 80% oaked in French and Hungarian barrels, 20% in big casks for 18 months

Of a deep ruby colour, the nose is clean, vibrant with typical, pronounced varietal definition. It need some air or time totally express its juvenile blackcurrant, Morello cherry, complimented by thyme, rosemary, fine oaky spices , with a hint of toast and cream. Dry, with high acidity, elevated alcohol that feels warm and generous, with spicy feeling, the tannins are high, tight, and extremely young but integrated with the extract and the density of the structure. Lots of black fruits, spices, balsamic herbal aromatics with long salivating, almost savoury finish bringing up some cocoa. More than 12 years of estimated aging potential.

8. Premium Cabernet Franc 2002.

Still very deep garnet colour. The nose is developed with some noble leafy like forest floor tertiary, then come cep mushroom and tobacco, together with chocolate, ground coffee. Fruit is still there, with candied cherries and blackberry jelly. Dry, velvety, with ripe attack, acidity is high, tannins are present and fine, polished. Elevated alcohol that smoothens the mouthfeel and stays digest more than warming. The wine is harmonious, with youthful structure and long, savoury finish. Outstanding, still 5-6 years to go at least.

9. Pezsgö Pinot Noir 2017 with 2 years on the lees and 7 g/l dosage

Pale pink colour, with pure nose, close to the fruit, driven by raspberry, cherry with few autolysis reminding fresh bread, complimented by spicy notes. Dry, with smooth attack, fine bubbles, it feels fresh and tonic held by some tiny phenolics. Fruit is bursting on the finish: raspberry and cherry.

Our voyage ends here. I am most grateful to the Hungarian Wines, Ágnes Németh and all the producers and sponsors who made that possible! We lived 4 days in a dream during nowadays pandemics when people forgot to get together, time stopped for us and we got back to roots learning so much from this trip!